Мода в 1900—1907 гг. полностью отличается от моды последующего пятидесятилетия и является как бы про­должением форм конца XIX в. Этот период характеризуется прежде всего невиданной ранее пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, роскошными тканями, любовью к импозантности и стермлением подчерки,, ть богатство и разнообразие одежды. «Это была эра в моде,— писал Боэн,— продолжавшаяся с 1892 по 1907 г., в период которой использо­вались рафинированные средства выражения и которая подняла портновское искусство к недосягаемым вершинам…» [43]. Рос­кошь была присуща всему стилю жизни того времени. Архитек­тура получила множество украшений, а интерьеры, огромные и темные, были наполнены различной мебелью и мелочами. В спальнях стояли широкие кровати и шкафы, в столовых — тяжелые, темные дубовые или ореховые столы, стулья, серванты, на дверях и окнах, кроме тонких занавесок, висели плюшевые портьеры. Салоны были собранием различной декоративной ме­бели, в том числе больших плюшевых диванов и кресел, бамбу­ковых ширм, полочек, секретеров, этажерок, ламп, часов и т. п.; все это было богато украшено. На мебели лежали салфетки и стояла масса фарфоровых безделушек. На стенах, обитых узор­чатой тканью, висели портреты в больших золоченых рамах. Для освещения служили керосиновые, позднее газовые лампы. Ван­ные комнаты были еще роскошью, а сами ванны чаще всего очень маленькими, напоминали кресло с высокой спинкой.

Это была эпоха развития фотоаппаратов, стереоскопов, фоно­графов, телефонов и граммофонов. Слушали арии из лирических опер в исполнении Карузо, танцевали вальсы Штрауса, польки, мазурки, кадрили, лансье, контрдансы и галопы. Кино было еще в стадии эксперимента, снимались первые примитивные фильмы, изображение дергалось, как будто на экране шел дождь; авто­мобили были редкостью, зато было много частных экипажей, служивших для поездок, во время которых женщины демонстри­ровали себя и свои туалеты. Спорт занимал у женщин немного времени. Конная езда, катание на коньках и роликах, теннис несмело вкрадывались в жизнь, не вытесняя еще популярных в то время серсо, крокета, гольфа.

Самым привлекательным зрелищем этих времен была соб­ственно женщина. Подготовка своей особы к этой роли стоила женщине немало труда. Ежедневное причесывание длинных во­лос, надевание и шнурование корсета, высоких башмаков, мно­
жества предметов гардероба — все это занимало много времени. Новинки в моде появлялись, конечно, в Париже, весной, в день вернисажа, а также на знаменитых скачках в день Grand Prix в Лоншане [44]. Светские дамы, оглядывая костюмы артисток, демонстрирующих новые модели, заказывали понравившееся на следующий же день в знаменитых Домах мод: у Дусе, Маделен де Руф, Ворта, Феликса, Пуаре, Ребо и др.

Авторитетами в области моды во Франции были знаменитые дамы полусвета, имевшие открытые салоны [45]. Парижанки при нимали или отвергали новую моду, окрестив ее mauvais gerne, gerne cocotte и т. п. Отвергнутые модели не выходили обычно из среды актеров, иногда приживались в провинциях или вне Франции.

Многие женщины одевались в больших парижских магази­нах, из которых в начале XX в. самыми важными были «Lou­vre», «Аи Printemps», «Galeries Lafayette», «Samaritaine», «La belle jardiniere», «Au bon marche»; в этих магазинах можно было увидеть не только платья, но и все необходимые к ним допол­нения. Конкурируя между собой, магазины старались при по­мощи различных торговых трюков так разрекламировать свой товар, что он приобретал ореол дешевизны. Например, в 1907 г. «Galeries Lafayette» ошеломила Париж выбором и дешевизной вуалей, вследствие чего тысячи женщин посещали этот большой магазин, в котором за несколько франков покупали двухметро­вую вуаль. Элегантные женщины носили ее у моря или в дороге. Дешевизна эта основывалась на том, что на нескольких боль­ших фабриках была закуплена почти вся продукция, а реклама создала моду. Это же повторил через несколько лет «Louvre», которому несколько шелковых фабрик продали всю свою про­дукцию. Магазин «Аи Printemps» специализировался на южно­африканских страусовых перьях, закупаемых в огромном количе­стве. Магазин «Аи bon marche» всегда имел самые дешевые перья и коллекцию тонких красивых шелковых нижних юбок. Он-то и ввел продажу на метры различного рода воланов и оборок к нижним юбкам. Специализацией «Galeries Lafayette» были искусственные цветы, в частности модные тогда розы. Там же продавались специальные целлулоидные прокладки для воротников, называемые шемизетками. В 1906 г. в «огуречном сезоне» «Lafayette» выбросил на рынок очень дешевые токи из хлопчатобумажной ткани, оклеенные муслином. Низкая цена (2 франка) и реклама обеспечили такой сбыт, что продавцы едва успевали обслуживать клиентов [46].

Кроме больших магазинов моды, готовую одежду пропаган­дировали журналы, иллюстрирование которых взяли в свои руки художники. К журналам прилагались выкройки, что было свя­зано с массовым производством швейных машин, низкая цена которых и широкое распространение склоняли женщин к по­пыткам самостоятельно сшить себе одежду.

В соответствии с модным идеалом, показанным в журналах мод, на подмостках театров и страницах бульварных романов, женщина должна была быть слабой и утонченной, но одновре­менно обладать цветущей кожей и живым румянцем. Женщина должна была постоянно делать вид, что лелеет какие-то туман­ные идеалы — это ей предписывала мода. Дома вечно слабая и мучимая частыми мигренями, такая женщина в танце проявляла избыток сил. Импозантность была в то время одной из главных ролей женщины, которая стала рабыней моды. Она носила боль­шие шляпы с изобилием перьев, бантов, птиц и цветов, должна была изучать мимику и жесты. Подобно тому как Бальзак опре­делил психологию женщины по манере ношения платочка в руке, в этот период о женщине судили по манере поддер­живать платье (ил. 27): «Некоторые женщины делали это энергично и всей рукой, другие — двумя пальцами, деликатно, манерно, неестественно. Одни поднимали его (платье) сбоку, другие — сзади, одни на высоту ладони, другие — едва припод­нимали, подметая пыль с пола. Поэтому нижняя юбка имела в то время такое большое значение и всегда была красивее платья…» [.47].

В силуэтах подчеркивалась характерная линия груди, бедер н спины. Модна была женщина с полным торсом и непропор-

ционалыю тонкой талией. С большой шляпы свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое с пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пыш­ного бюста. В связи с модой распространились различные объ­явления и рекламы в газетах, сообщавшие о способах ухода за пышным бюстом. Даже врачи убеждали, что любую грудь можно развить и омолодить, применяя соответствующие патен­тованные средства (ил. 28).

В моде этого периода отразились элементы, заимствованные из разных эпох, а также элементы господствующего стиля модерн.

Линия модерн придавала женскому силуэту S-образный изгиб. Эта линия появилась во многих декоративных элементах ин­терьера (ил. 29). В то время стремились придать женскому си­луэту черты мотылька, насекомого или цветка. Силуэт женщины, свято следующей стилю и моде, должен был приобрести гиб­кость, летящую волнообразность драпировок и движений, кото­рые производили бы впечатление прозрачности и парения в воз­духе. «Этот стиль создала Вена, с увлечением подчиняясь мо­дерну два с лишним года…»,— писал женский журнал того времени [48]. Для получения такого эффекта использовали оп­ределенные формы одежды: разлетающееся болеро, напоминав­шее крылья насекомого, разделение тела на две части с по­мощью очень тонкой, «осиной», талии. Трен и высокие головные уборы в сочетании с гибкой фигурой напоминали силуэт пав­лина (ил. 30), в то время как роспись или аппликация на платьях делала их похожими на крылья бабочек.

Специальная конструкция сужала платье в области коленей, чтобы еще выразительнее сделать выпуклость сзади; подол

Iti

платья вместе с треном был разложен вокруг стбп, как веер. Несмотря на большой бюст и скульптурность затянутых бедер, силуэт был легким, а его воздушность подчеркивалась шелестом складок и сильным запахом духов. Мода заимствовала много форм из прошедших эпох. Костюмы времен Людовика XIII нашли отражение в широких воротниках, коротких болеро и собранных спереди блузках. Период Людовика XIV проявился в умеренных жакетах, называемых vestons Louis XIII, которые начали в то время соперничать с миниатюрными болеро. Кроме того, носили юбки со вставленными спереди отделочными клиньями, называемые en tablier (передник, ил. 31), строгие пальто редингот, а также разнообразные банты.

Влияние стиля Людовика XV нашло отражение в воланах платьев, длинных прямых лифах и форме бижутерии. Как и во времена Людовика XVI, были популярны большие шляпы, узор­чатые ткани в цветах и букетах, косынки, завязанные a la Marie — Antoinette, атласные вензеля, разбросанные по ткани платья, и более широкие, чем прежде, юбки. Домашние платья имели черты стиля ампир и складки a la Watteau.