Последствия двух мировых войн определили дальнейшую жизнь народов разных стран во всех ее проявле­ниях, в том числе обусловили они и дальнейшее развитие форм женской одежды.

В период первой мировой войны не вся Европа была полем борьбы. В то время, когда на линии фронта шли бои, в тылу, несмотря на возрастающие экономические трудности, жизнь текла по-прежнему, так что женщины привилегированных слоев общества продолжали наряжаться, а Дома мод продолжали создавать новые модели. Это состояние лучше всего отражают письма, отправляемые на фронт к так называемым «крестни­кам». В этих письмах женщины описывали развлечения и на­ряды. Иначе, как известно, обстояло дело в период второй ми­ровой войны, когда бесконечные бомбардировки и оккупация огромных пространств в значительной степени дезорганизовали жизнь на территории всей Европы. Велась война явная и тай­ная. Болезненные переживания, беспокойство должны были полностью уничтожить, а в лучшем случае отодвинуть на очень далекий план менее важные стремления, и прежде всего моду. Однако подробные исследования моды этого периода выявили развитие как композиции силуэта в целом, так и конкретных форм, появившихся уже с 1937 г. в коллекциях «haute couture», в частности у Жака Хейма [129], Люсьен Лелонг, Жана Пату, Папена и др. Удивительной жизнеспособностью мода была обя­зана прежде всего мелким ремесленникам и издателям журна­лов. Переключенные на нужды армии фабрики готовой одежды не играли в это время значительной роли. Во французском жур­нале «Creation de haute couture» за 1941 г. (№ 48) в статье «Cronique de la mode» читаем: «…Несмотря на то что совре­менная мода уже не может себе позволить эксцентричность, тем не менее она приобрела устойчивость и свое собственное выражение…». И в последующие годы войны, несмотря на то что в моде не совершилось ни одного крупного переворота, про­должалась дальнейшая эволюция ранее принятых форм, кото­рая в конце этого периода привела женский силуэт к новой де­формации.

Как во время первой, так и во время второй мировой войны усиливалось влияние форм мужской одежды. Однако если в годы первой мировой войны женщина лишь реформировала свой костюм, используя форму армейского мундира и одновре-
меино расширяя и укорачивая юбку, то во время второй миро­нов войны она вошла уже в состав регулярных войск и надела обычную мужскую форму. Жизнь в опасности, снабженческие трудности наряду с тяжелой работой для получения средств ■ существованию все-таки не убили в женщине стремление ук­расить себя и лишь способствовали тому, что женщина обра­тила большее внимание на удобство и бережливость. Появилась привычка ходить с непокрытой головой, а распространенным головным убором стал шарф, скрученный в виде тюрбана.

С течением времени можно проследить, как одежда посте­пенно укорачивалась и одновременно расширялась в плечах. Галия вернулась на свое естественное место и была четко обо — шачена: впечатление хрупкости талии создавалось благодаря контрасту с широкими плечами и низом плиссированной юбки солнце» (soleil). Талию стали стягивать широким поясом или подчеркивать облегающей одеждой. Плечи, как и в предыдущий период, расширялись благодаря применению все увеличиваю­щихся буфов, которые сначала, укрепляясь крылышками из

240. Форму рукавов кимоно, так называемую «летучую мышь», под­держивали высокие «плечики». Артисты Г. Гарсон, К. Габль

кожи, поднимались вверх. Впоследствии высота буфов на рука­вах понемногу уменьшилась, а ширина плеч увеличилась из-за расширения кроя лифа. Широкие плечевые срезы лифа не могли уже удерживаться в горизонтальном положении без специаль­ных прокладок, и тогда начали применять так называемые «пле­чики» или «котлеты», дошедшие в последние годы войны до ог­ромных размеров. В Англии их делали из резиновой губки, а в Польше изготовляли из волоса, уложенного в специальные формы, из ваты или твердого полотна. Их можно было купить готовыми в магазинах приклада. К летним платьям делали крылышки из марли или органди, которые укладывались в фалды и закреплялись, придавая им с помощью «плечиков» форму, подобную эполетам. Даже рукав кимоно, называемый в то время «летучая мышь», для сохранения объема выполняли на подкладке (ил. 240) Подобно тому как мода модерн оста­новилась на корсете, туго охватывающем талию, так мода воен­ных лет в соответствии с желанием портных остановилась на «котлете», широко расправляющей плечи. Мода эта так приви­лась, что когда пришла новая линия, мягкая и естественная, то с давними привычками расставались с большим трудом.

ПРИЧЕСКИ

Самым модным было зачесывание всех волос вверх и закручивание их в волны надо лбом. Эта прическа на­чала появляться уже в 1938 г. и продержалась вплоть до 1946 г. (ил. 241). Длинные волосы укладывались и в другой тип при­чески, «паж», когда волосы ниспадали до плеч. Локоны надо лбом чаще всего укладывали в длинные трубочки, концы кото­рых подвертывали внутрь. Украшением были искусственные цветы или бархотка. Распространились также сетки, которые носили иначе, чем в 30-е годы: прикрывали все свисающие сзади волосы, оставляя открытыми локоны, уложенные надо лбом (ил. 242). Сетки были различной длины, иногда отделывались мелкими, пришитыми к ним искусственными цветочками или маленькими бантиками. Сетки чаще всего были связаны крюч­ком из той же шерсти, что и перчатки и сумки. Новые виды причесок были обусловлены утверждением новых форм голов­ных уборов. Например, шляпка, которую носили на лбу и при­держивали сзади лентой, вызвала появление в 1945 г. у париж­ских парикмахеров Жерве и Обри прически с прядями волос, перевитыми на затылке, как лента шляпки.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Некоторые из модных в то время головных убо­ров начали появляться еще в предвоенные годы. К ним отно­сятся фантазийно скрепленные из кусков ткани, платков или

242. Прическа «паж» — длинные, свисаю­щие до плеч волосы подвернуты и уложе­ны в толстую сетку

241. Волосы зачесаны вверх п уложены на макушке в локоны, 1939 г.

шарфов тюрбаны, которые стали популярными у многих жен­щин в Европе. На затылок набрасывали иногда шали, причем сверху надевали маленькую шляпку (ил. 243). Шарфы завязы­вали под шеей, а при нарядном туалете их концы свисали от шляпы ниже плеч. Популярным головным убором стали платки, свигые в виде тюрбанов, и сетки, уложенные в форме капюшо-

243. Головной убор со скрученным декоративным шарфом, 1942 г.

244. Шаль, застегнутая в виде капюшона, 1941 г.

245. Миниатюрная шапочка-помпон из хвоста песца носилась надо лбом. Артисты Джоан Каульфельд и Фред Астер

246. Форма шляпы и прически 1944 г. Артисты Ж. Виман и Ж — Линн

нов и шапочек. Капюшон, кото­рый появился в 30-е годы в моде­лях Жака Хейма, в военное время получил широкое примене­ние. Уже в 1942 г. носили разно­образные типы капюшонов, по форме приближенные к вязаному шлему (ил. 244), плотно обле­гающему лицо, а также капю­шоны, пришитые к плащам; та­кие капюшоны, сняв с головы, раскладывали на плечах, как во­ротник.

247. Популярная шляпа-«ита- льянка» на карикатуре Г. Ми­клашевского

В общих очертаниях шляпы можно подразделить на два типа. Первый — маленькие, едва прикрывающие макушку, имев­шие различные украшения надо лбом. Одним из украшений был кружок из пушистого меха или маленький ток из фетра (ил. 245). Шляпы с такими украшениями не закрывали затылка, который был обвит полоской фетра, лентой, венком из искус­ственных цветов или ажурной плетеной сеткой. Всевозможные токи и ермолки были маленьких размеров, а их высокое раз­мещение на голове удлиняло силуэт.

Второй характерный тип представляли большие шляпы — «нтальянки», сделанные из цветного фетра с ворсом из ангор­ской шерсти. Они имели овальные поля с заутюженными под прямым углом краями, которые поднимались спереди высоко вверх, открывая локоны на лбу (ил. 246), или укладывались горизонтально. Поля других шляп представляли собой основу удивительных пирамид, которые невозможно описать, но можно увидеть в превосходных карикатурах Гвидона Миклашевского (пл. 247).

Береты также приобрели большие размеры и торчали с од­ной стороны высоко вверх или ниспадали на лоб.

КОРСЕТ

Стремление к акцентированию талии в 30-е годы дошло до высшей точки в описываемый период. Этот эффект достигался, как известно, не только сжатием талии, но и ее кон — | растом с расширенными плечами и расклешенными юбками. Полные женщины носили корсеты, но уже эластичные, не за — Фудияющие движений (ил. 248).

БЕЛЬЕ

Как обычно, белье в эти годы имело черты теку­щей моды. Как ночные, так и дневные рубашки были сильно р. п клстенными, суженными в поясе и подчеркивали грудь

248. Эластичный корсет, акцентирующий бюст и затягивающий талию

249. Белье соответствовало модной линии

(ил. 249). В соответствии с укороченной одеждой укоротились и дневные рубашки.

Панталоны, так называемые «мотыльки», имели раскле­шенные штанины, отделанные оборками, сборками и лентами.

Халат длиной до самого пола был со сборчатой юбкой, туго затянутой талией и большими буфами на рукавах или с большими ватными «плечиками».

ПЛАТЬЯ

В описываемый период появился тип платья, называемый transformable (видоизменяемый). Простое и скромное, с комплектом дополнений, которыми можно было как украсить платье, так и изменить его характер, оно применялось по-разному. Например, маленькое болеро из цветного шелка, застегивающееся на мелкие пуговки, придавало платью визит­ный, а крупные цветные висящие на поясе карманы — спортив­ный характер.

Различного рода карманы были популярной деталью, кото­рая применялась в любых видах одежды как спортивного, так и вечернего стиля. Их пришивали по линии талии к платью или укрепляли только на поясе (ил. 250). Карманы в платьях для

низнтов драпировали вместе с юбкой. На гладких платьях карманы делали или прямо­угольными накладными, или в долевых клиньях юбок, про­страчивая их вокруг. Спортив­ное платье, которое носили перед войной, уступило пер­венство платью-костюму 30-х годов, состоящему из юбки, длинной, до бедер или ниже, блузки-«казака», застегиваю­щейся спереди и перепоясан­ной, а также из тонкой блуз­ки, которую заправляли в юб­ку. Зимой пЛатья-костЮМЫ 250. Модны были карманы, ук-

ШИЛН ИЗ шерстяных тканей, ИЗ репленные на поясе

джерси или вязали на спицах платочным переплетением. Ле­том носили платья-костюмы из двух частей, сшитые из прозрач­ных узорчатых тканей. Отделывали их сборками, строчками и очень часто большими карманами. Характерным элементом платьев этих лет были воротники с длинными концами, кото­рые в 1945—1946 гг. доходили иногда до половины лифа.

КОСТЮМЫ

Костюмы последних лет описываемого периода имели довольно оригинальные пропорции: очень длинный жакет с очень широкими плечами и короткую юбку. Как и пальто, ко­стюмы были прямоугольными и приталенными. Форма прямо­угольных костюмов была приближена к мужским пиджакам; V жакетов воротник, лацканы или отвороты часто отсутствовали. Такой жакет назывался «блейзер» (т. е. жакет без воротника). Шили их из тех же тканей, что и мужские костюмы (ил. 251). Жакет или блейзер носили не только с юбками, но и с летними пестрыми платьями, что было своего рода достопримечательно­стью. В 1945 и 1946 г. было модно шить костюмы как спортив­ною стиля, так и для визитов туго стянутыми в талии, с широ­кими плечами, на спине слегка присборенными, как блузки, с очень широкой баской, уложенной в незаутюженные складки, пли с широкими карманами.

В л узки заправляли в юбки или выпускали поверх них, если они были с басками. Но гораздо популярнее были практич­ные свитеры (ил. 252).

Юбка с течением лет становилась все короче и шире. I е кроили из расширяющихся книзу клиньев или прострачи­вали лучами (с центром вверху) в так называемые защипы,

Послеобеденное пальто-кимоно с рукавами «летучая мышь». Схема кроя дана в половинном размере Летний жакет из домотканой шерсти (жакет такого типа носили с пестрыми платьями). Крой дан в поло­винном размере. Стрелки указывают направление нити основы. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани Масштаб приблизительный: 1 — спинка; 2 — перед; 3 — рукап; 4 — манжета; 5 — воротник; 6 — клапаны карманов; 7 — подборт

SHAPE * MERGEFORMAT

Выходное платье из satin-mat, отделанное пуго­вицами, обтянутыми тканью платья ‘(модный ак­цент того времени). Рукав «летучая мышь». Схема кроя

Прогулочное платье, кокетка с защипами, кар­маны драпированные. Крой дан в половинном размере. Штриховая линия обозначает место пе­региба ткани. Масштаб приблизительный:

1 — пояс; 2 — рукав; 3 — карман; 4 — кокетка переда; 5 — перед лнфа; 6 — спинка лнфа; 7 — перед юбки; 8 — задняя часть юбкн

■s Заказ N° 1639

251. Костюмы еще больше, чем ранее, стали похожи на мужские. Стандартные модели американского производства, 1946 г.

252. Свитер, гольфы и перчатки из толстой шерсти стали очень популярны

которые создавали впечатление выпуклых или вогнутых трубок. Этот крой давал расширение книзу и сужение в талии, а фалды, строчки, клинья и веерные складки образовывали лучевую ком­позицию с точкой соединения в верхнем углу равностороннего треугольника. Популярными были юбки soleil (солнце-клеш), кроенные из целого круга или полукруга, плиссированные или гофрированные лучами на всем протяжении с определенными интервалами. Часто делали юбки на широких бретелях, сужаю­щихся от плеч к талии.

Брюки вошли уже в повседневное употребление. Их но­сили и дома, и на работе, они были частью дорожного костюма. Летом совсем перестали носить чулки, ставшие роскошью. Зи­мой надевали теплые чулки и носки. Для покупок носили сетки и корзинки, на плечах — сумки на ремне, так называемые «кон­дукторские».

ПАЛЬТО

Пальто с широкими ватными плечами были двух типов. Первый — спортивное, прямоугольного силуэта, со склад­кой сзади. Иногда оно было свободным сзади, а спереди пере­вязано поясом, часто продетым в отверстия в боковых швах.

Другой тип пальто — узкое в талии, г поясом или без него, слегка раскле­шенное, покроя принцесс (ил. 253).

К таким пальто и пелеринам от дождя делали капюшоны, похожие на ка­поры. Носили также полупальто в комплекте с юбками из той же гкани. Они имели форму редингота с застежкой на одну или на несколько пуговиц. Некоторые типы пальто де — ■али с притачными пелеринами, похо­жими на те, что носили в начале XX в.

В первые годы войны воротники пальто и плащей были отложными, с большими лацканами, такие, как к последние годы предыдущего пе­риода. Позднее лацканы понемногу 1 вышли из моды, а их место заняли округлые отвороты. В конце войны и сразу после ее окончания модны были воротники шалью. В зимних пальто часто комбинировали мех с тканью, например все пальто шили из ткани, а рукава ИЗ меха, или верх пальто, до 253. Расклешенное пальто пояса, было из меха, а рукава и низ покроя принцесс

из ткани.

В 1945 и 1946 г. ширина плеч в пальто достигла наибольших размеров как в журналах мод, гак и в жизни. Даже в бедной, спаленной Варшаве пальто, сши­тые из одеял, под влияниям моды снабжались килограммовыми ватными «котлетами», создававшими горизонтальную линию плеч. От плеч к поясу шли незеутюженные сКладки, впоследст­вии вертикально заутюженные и застроченные или расходя­щиеся внизу.

Пальто шили из всевозможных шерстяных и хлопчатобумаж­ных одеял, оставшихся от военного обмундирования; с другими тканями дело обстояло плохо.

МЕХА

Модны длинноволосые меха. Вещи шили плотно прилегающего или прямого силуэта (ил. 254, 255). Немногие женщины в то время имели пальто целиком из меха; более юступны были пальто из ткани, отделанные мехом. Шили их преимущественно без воротников, с округлым или «блейзеро — мым» вырезом у шеи, чтобы подчеркнуть горизонтальную линию п шч. В Польше были распространены кожушки из бараньего

254. Шуба, прилегающая в талии, с расширенными плечами, образующими горизонтальную линию, под­черкиваемую отсутствием воротника

255. Свободная шуба прямой формы. Артистка Жа­нет Гейнор

меха, прилегающие, с поясом. После войны появились кожушки, отделанные мехом. Шили их преимущественно без воротников, с опушкой шириной до 15 см каштанового или серого цвета.

ВЕЧЕРНИЕ И ВЫХОДНЫЕ ПЛАТЬЯ

Для вечерних и выходных платьев характерным были драпировки, клинья, сборки (ил. 256), незаутюженные складки, а также плиссировка во всех направлениях. Часто де­лали прямоугольные вырезы, гармонирующие с рукавом manche ballon, который иногда делали из меха, а также с рукавом «ле­тучая мышь». Модны были узкие рукава из шелкового кружева или тюля или абсолютно нагие плечи. Длинные юбки, доходя­щие до земли, обтягивали бедра, расширяясь внизу. Часто при­меняемым в бальных и выходных платьях конструктивным при­емом был так называемый разрез для фартучка, в который вши­вали сборчатую юбку, причем сборки расходились лучеобразно. Это был еще один композиционный прием, который, как и тон­кая талия и большая пряжка либо пуговица на поясе, выделяли композиционный центр. В бальных платьях часто использовали

256. Платья для визитов. Драпировки — главный декоратив ный элемент в этих платьях

два вида ткани: верх платья делали из прозрачной, а низ — из плотной.

257. Летние вяшки» на 1942 г.

туфли-«дере- платформе,

Носили также вечерние костюмы, состоящие из длинного, до земли, платья и сильно приталенного жакета. В парадных туа­летах-выходных и вечерних — часто делали рукав кимоно, на­зываемый «летучая мышь», топорщив­шийся на огромных «плечиках», с дра­пировкой, доходящей до пояса, что придавало верхней части платья форму прямоугольника. Вырез горловины был удлиненной формы, под шею или оформлялся фантазийно сколотыми драпировками.

ДОПОЛНЕНИЯ

Обувь. Популярной обувью были в это время туфли, на­певаемые в Польше «мебель». Они имели толстые подметки, высокие каб­луки или котурны из лакированного дерева (ил. 257). Носили также обувь

258. Появились перчатки из меха волосом вверх или внутрь, 1942 г. 259. Зимой охотно носили меховые гетры, 1942 г.

из черной замши с толстой подошвой из пробки и с деревян­ными каблуками, обтянутыми черной лакированной кожей и со­ставленными из трех кружков. С пальто прямоугольной формы носили ботинки с голенищами, спортивные туфли на плоских каблуках или «деревяшки» на котурнах из пробки или дерева, с подошвой, сгибаемой с помощью металлических шарниров.

Перчатки делали из шкурок животных ворсом вверх (ил. 258) или вниз, а также вязали на спицах из толстой шерсти.

Бижутерия. Самыми модными украшениями были метал­лические, серебряные или золотые цепочки, клипсы и броши, пристегивающиеся к воротнику. Кроме того, появились гарни­туры, состоящие из колье и браслетов, сплетенных из цветного бумажного шнурка и керамики. В 1946 г. Париж начал носить декоративные заколки, сделанные из искусственных камней или жемчужин. Заколки, однако, в Польше не привились.

ТКАНИ

В военные годы исчезли красивые шерстяные и шелковые ткани прошлых лет и появились различные низкока­чественные заменители: материалы из конопли, джута с приме­сью бумаги, а’ также имитации шерсти. В Польше отсутствие промышленной продукции восполняло мелкое кустарное про­изводство, достигшее еще перед войной высокого уровня. Суще­ствовало кустарное производство трикотажа. Переплетения были очень сложные, дольше всего имели успех «ткацкие» пере­плетения, напоминавшие ткани малой растяжимостью и доста­точной плотностью. Выполненный ткацким переплетением ма­н-риал был плотным, теплым и носким. Из него шили платья — костюмы, юбки и даже пальто, жакеты на цветных подкладках. Комбинировали ткани двух цветов, ткани с мехом или ткани разных структур. В первые годы войны очень модным стаЛ ноль; из него делали или им отделывали бальные, вечерние и даже летние платья.

Цвет. Носили более темные цвета, чем перед войной. По­любившийся в междувоенный период белый цвет полностью ис­чез из цветовой гаммы плащей и костюмов, что в значительной степени было продиктовано практическими соображениями. Основным цветом был черный — символ траура и несчастья. С 1мым модным цветовым сочетанием было сочетание черного с желтым, белого с желтым и зеленого с синим. В 1946 г. цвета стали более насыщенными, а самыми модными были все от­тенки желтого, бронзы и прежде всего кофе и шоколада.

ОТДЕЛКА

Отделка основывалась главным образом на под­черкивании ценности цвета, светотени и ритма, что достигалось с помощью складок, плиссировок, сборок, драпировок и клеша, иногда на соединении нескольких видов тканей. В то время вы­шивали ангорской шерстью, отделывали платья бахромой из ни­ток, вытянутых из домотканых материалов, а в дальнейшем ис­кусственными цветами, которыми любили украшать также шляпки и сеточки для волос. В Польше мастерство исполнения mix вещей достигло очень высокого уровня. В Варшаве все от­мечали изделия Стружевской-Земской, которая поставляла на рынок кипы цветов сказочных оттенков из тканей прозрачных, как туман, или жестких и матовых, а также из цветной кожи и фетра.

Пуговицы обтягивали той же тканью, из которой шили пла — I ье. Платье для визитов отделывали рядами мелких обтяжных пуговиц-шариков. Носили дополнения из меха. Кроме описан­ных ранее перчаток, делали из меха гетры (ил. 259) и сумки. Сумки часто изготовляли из того же материала, что и пальто. Чаще всего их носили на ремне через плечо. Были распростра­нены муфты.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИЛУЭТА

(ил. 260)

Упрочение новой линии моды, введенной в 1938 г. фр шцузским Домом моды Жака Хейма, привело женский си­лу гг к геометрическим формам: в пальто — к прямоугольнику, п костюме — к квадрату, в платье — к двум треугольникам, по­вернутым вершинами друг к другу. Точка соприкосновения этих ш-ршин находилась на линии пояса, была центром композиции

|[ подчеркивалась крупной пряжкой, лучеобразно уложенными екладками, сборками, защипами или плиссированным солнцем — клсш. В квадратной или прямоугольной композиции центр на­ходился на пересечении диагоналей. Контрастом к короткому и широкому силуэту были тонкие ноги, которые, однако, для рав­новесия фигуры получили мощную и тяжелую подставку в виде юлстой подошвы, широких и высоких каблуков или котурнов.

Для того чтобы подчеркнуть горизонтальную линию плеч, были ликвидированы воротники, даже у шуб и зимних пальто.

К треугольникам и прямоугольникам можно отнести также форму причесок и шляп того времени. Спадающие на плечи во­лосы создавали треугольник, поставленный основанием на пря­моугольник, а шляпа была вторым треугольником, расположен­ным основанием вверх.

Наиболее характерен этот силуэт был в 1945—1946 гг.