В 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды — заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латин­ской Америки и с Ближнего Востока. Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Па­риж и полностью обновлять весь гар­дероб — от верхней одежды и улич­ных костюмов до вечерних платьев, включая соответствующие шляпы, перчатки, туфли к каждому туалету. Многие кутюрье открыли свои бути­ки, где успешно продавали аксессуа­ры и парфюмерию. Особенным успе­хом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные праз­днества. Высший свет и кинозвезды развлекались на великолепных празд­никах, которые устраивал граф Этьен де Бомон;

Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук». Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изме­нили силуэт и удлинили юбки. Мод­ные тенденции разрабатывали извест­ные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Бальмэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Кар — вэн», специализировавшийся на мо­делях для клиенток маленького роста). Несмотря на благоприятную экономи­ческую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Пакэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).

Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн» Среди американских клиентов ус­пехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат ро­дился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт. Он имел коммерческое образование и ра­ботал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло моди — стки выручало в 1930-е гг. многих — спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным эле­ментом костюма). В 1937 г. в своей двух­комнатной квартире Ж. Фат организо­вал первый показ коллекции «от ку — тюр». В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук». Одним из ведущих парижских кутю­рье Ж. Фат стал во время войны, про­должая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды». После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию го­товой одежды в США.

Модели Фата отличались скульп­турными формами и выразительными силуэтами (рис. 6.5). Женщину, оде­тую в оригинальный и элегантный ту­алет от Фата, невозможно было не за­метить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды. Ж. Фат умер от лейкемии в 1954 г.

Одним из известных кутюрье 1950-х гг. был Жан Дессе — грек по происхож­дению, который родился в 1904 г. в Александрии. Он учился в Париже на юриста и, как и многие его коллеги, продавал модные эскизы домам моды. В 1925 г. устроился на работу в Дом вы­сокой моды «Жане». В 1937 г. открыл Дом моды «Жан Дессе». Во время вой­ны жил в Египте и Греции. Вернув­шись после Освобождения в Париж, Ж. Дессе вновь открыл дом высокой моды, в 1949 г. представил линию прет-а-порте на американском рынке. Дом «Жан Дессе» специализировался на вечерних драпированных платьях из шифона и муслина, навеянных моти­вами древнеегипетских плиссирован­ных калазирисов и древнегреческих ионических хитонов. Но драпировки пятидесятых были не такими, как

в 1930-е гг., — они, как правило, были «опорные» — крепились на специаль­ном чехле и на корсете. Ж. Дессе со­здавал подобные модели узких платьев-футляров и платьев с пышными юб­ками. Еще один Дом высокой моды 1950-х гг. — «Жак Грифф». Жак Грифф родился в 1917 г. в Каркассоне. Снача­ла работал там учеником портного, за­тем уехал в Тулузу, где приобрел из­вестность как дамский портной. Пос­ле военной службы в 1936 г. устроился в Париже на работу в Дом «Вионне». После войны недолго работал у Э. Молине; в 1946 г. открыл собственный дом моды, выпускающий коллекции «от кутюр» и готовой одежды. «Жак Грифф» специализировался на наряд­ных платьях из шелка нежных линий.

Более молодой образ «нью лук», чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер де Живанши». Живанши родился в 1927 г., учился в Школе изобразитель­ных искусств в Париже. В 1945—1949 гг. работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпарелли. Собственный салон открыл в 1952 г. Большую известность тогда приобрела белая блуза из хлопка с во­ланами на рукавах «Беттина», которую представила известная манекенщица Беттина Грациани. Кумиром Живанши был К. Баленсиага, которого Живанши поддержал, когда в 1957 г. тот не стал пускать журналистов на свои показы, чтобы избежать копирования своих моделей и уменьшить влияние модной прессы на мнение клиентов. В 1956 г. Живанши представил коллек­цию «от кутюр». Его стиль имел успех благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и вы­разительным цветам. Живанши любил силуэты линий «трапеция», «шар» и «капля». создал узкое черное платье-фут­ляр без рукавов и с простым круглым вырезом — вариацию на тему «малень­кого черного платья» образца 1961 г., которое многократно копировали.

В 1950-е гг. начал свою карьеру в мире моды и Луи Феро. Он родился в 1921 г. в Арле, во время войны уча­ствовал в Движении Сопротивления. В 1949 г. открыл бутик в Канне и вско­ре завоевал успех у актрис, которые приезжали на фестиваль. Коллекции одежды Л. Феро привлекали внимание яркими цветами и этническими мо­тивами. Модели Феро носили Брижит Бардо, звезды Голливуда — Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Ким Новак, Грейс Келли. Л. Феро делал кос­тюмы для кино. В 1955 г. представил первую коллекцию «от кутюр».

Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Все это естественно – после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, позволяющие подать себя в выгодном свете.

Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно –с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской.

Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, — подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном — трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и – в СССР после «Карнавальной ночи» — Людмила Гурченко.

Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок – с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря – принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих – активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т. д. До СССР «нью–лук» дошел с опозданием – только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.

«Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 — что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» — маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль – в частности.

У мужчин в моду вошли очень узкие брюки – дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа.

В СССР бесспорное влияние на моду, на смелость фасонов и цветов оказали 2 крупных события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для показа. Второе сильное течение 1950-х годов — различное переосмысление фольклорных мотивов – народов СССР и «дружественных». Очень сильным модным поветрием в СССР стали китайские вышитые кофточки и китайские же пуховые шарфики. А также появление «стиляг», начесывающих на голове «кок», слушавших рок-н-ролл и одевающихся по западной моде.

В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» — альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки. Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» — удел стариков, а она для них еще слишком молода. Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими т