Первая мировая война разрушила привычный общественный уклад. В прошлое уходила цели эпоха, менялись страны, люди, а вместе с этим менялся и их внешний облик. Особую роль в обществе занял ранее малочисленный средний класс. Женщины перестали посвящать себя исключительно домашнему хозяйству, они вторгались в те области, которые в XIX веке считались прерогативой мужчин. Старые платья должны были остаться в прошлом. Дизайнеры, художники бились над вопросом: какой же должна стать одежда нового времени? Анализируя историю костюма, важно понять ту роль, что сыграли в его формировании обе мировые войны, ставшие центральными событиями XX века. Но, помимо социальных потрясений, на развитие мировой моды особое влияние оказали отдельные личности, творцы haute couture («высокой моды»). Именно они решали, что и как следует носить, вводили новые стили, разрушали стереотипы, влияли на общественный вкус. Новые средства массовой информации стали тем инструментом, с помощью которого haute couture распространялась по всему миру.

ПОИСК ОДЕЖДЫ НОВОГО ТИПА И ОТКАЗ ОТ КОРСЕТА

Первая мировая война ускорила изменения в различных областях жизни общества, культуры. Увеличилось число образованных, работающих женщин, дамы сели за руль автомобиля, стали заниматься спортом, принимая участие в международных соревнованиях. Вместе с женщинами изменилась и их одежда, отныне соответствующая облику новой эпохи. В костюме ценилось его удобство, функциональность, простота.

Но выдающиеся дизайнеры одежды, такие как Чарлз Фредерик Борт, Жак Дусе и Жанна Пакен, стоявшие в предыдущем веке у истоков формирования домов haute couture, по-прежнему оставались приверженцами чувственной эстетики модерна. Они стремились найти идеал красоты, сочетая роскошь с элегантностью. Изысканные творения их гения требовали удлиненных корсетов для искусственного формирования S — образного силуэта. Такие корсеты искажали естественные пропорции тела и сильно ограничивали свободу движений. Женщины, особенно из высшею общества, не могли игнорировать эти модные веяния, но стремились любым способом избавиться от строгих правил, предписывающих им носить столь неудобную одежду. Именно поэтому особой популярностью стали пользоваться так называемые домашние «чайные платья», отличающиеся свободным силуэтом, позволяющим женщинам незаметно распускать корсеты.

Дизайнер Поль Пуаре первым разработал костюм, не требовавший использования корсета. Ею просторное «пальто Конфуция», прямого покроя, было представлено публике в 1903 году. Затем, в 1906 году, Пуаре разработал новый «эллинистический стиль» одежды, свободный от корсета: художник вернулся к когда-то модной завышенной талии. Со времен Возрождения женский европейский наряд не мыслился без утягивающего корсета, ведь он формировал модный силуэт. Несколько раз портные пытались отказаться от столь неудобного элемента одежды, но каждый раз корсет возвращался. Пуаре исключил корсет из женского туалета, сместив акцент наряда с талии на плечи. Как сам кутюрье отметил в автобиографии, он отнюдь не стремился освободить женщин от многовековой тирании корсета, но страстно надеялся разработать новые каноны прекрасного. Тем не менее, именно его разработки смогли свершить то, что не сумели в конце XIX века ни активистки феминистского движения, ни прогрессивные врачи: женщины избавились из корсетов. Это новшество оказало существенное влияние на моду начала XX века: отныне искусственный силуэт платья, рождавшийся благодаря корсету, уступил место естественной форме наряда, оттеняющей линии и изгибы женского тела.

Авторские работы Пуаре выделялись роскошными экзотическими украшениями и смелой, насыщенной цветовой палитрой. Он создал широкие брюки в гаремном стиле, а также юбку с зауженным низом, метко прозванную критиками «хромой». Отдавая дань восточной культуре, дизайнер ввел в моду тюрбаны. Его костюмы навеяны мечтами о дальних странах: завораживающие, загадочные, они манили, вдохновляя многих художников. Подобная тенденция зародилась еще в конце XIX века, когда появились работы художников — ориенталистов, а публикация в начале века перевода сказок «Тысяча и одна ночь» лишь усилила интерес публики к культуре Востока. Сенсационное выступление русских танцовщиков, состоявшееся в Париже в 1909 году в рамках дягелевских «Русских сезонов», отличающихся экзотическим великолепием, еще более усилило ставшую модной тенденцию. Внимание общества все чаще обращалось к Японии, которая в конце XIX века распахнула свои двери для иностранцев.

Ко времени начала русско-японской войны (1904—1905), культурное влияние Японии уже получило название «японизм». Как ориентализм, так и японизм внесли существенный вклад в развитие искусства и литературы той эпохи.

Дизайнеры дома моды Пуаре и модного дома сестер Калло — Callots soeurs, черпали вдохновение в экзотической, чувственной красоте Востока. Они восторгались редкими узорами и яркой окраской тканей, их привлекали такие необычные для Запада наряды, как просторные брюки в гаремном стиле и изысканные японские кимоно. Плоский покрой кимоно помог сформировать совершенно новый подход к одежде, к тому, как она должна гармонировать с фигурой.

Поиск новых стилевых направлений шел не только в столице моды — Париже, но и в других городах и странах Европы. Уроженец Испании Мариано Фортени, вдохновленный формами и образами Древней Греции, создал классическое плиссированное платье и назвал его «дельфос». Это одеяние считалось новаторским, поскольку его дизайн сочетал функциональность с декоративностью. Мелкие складки мягко облегали тело, и особый эффект достигался благодаря движению, поскольку любое изменение положения тела изменяло сияние и оттенок ткани. Wiener Werkstatte, основанная в 1903 году Йозефом Хоффманом, также стала законодательницей моды. Компания Wiener Werkstatte начинала свой бизнес как фирма, производящая товары для архитектурных и ремесленных работ, а также относящиеся к переплетному делу. Однако в 1911 году фирма открыла собственную линию по пошиву одежды, которая шилась по моделям, разрабатываемым в недрах компании. Их подарком женщинам стало просторное платье-мешок.

На рубеже веков такие модные журналы, как Vogue (1892 , Нью-Йорк) и Gazette du Bon Ton (1912-1925, Париж) рассказывали читателям о новейших событиях в мире моды. В таких журналах особая роль отводилась иллюстрациям. Талантливые художники, такие как Поль Ириб и Жорж Лепап, способствовали тому, что именно этот период стали называть золотым веком модных иллюстраций. Пуаре первым использовал каталог для того, чтобы познакомить публику со своими работами. Он выпустил два сборника: Платья от Поля Пуаре (1908) с иллюстрациями Поля Ириба и Вещи от Поля Пуаре (1911) с иллюстрациями Жоржа Лепапа. Поскольку в Париж начали приезжать не только покупатели, стремившиеся приобрести модную новинку, но и известные журналисты, следящие за высокой модой, в 1910 году был создан Синдикат высокой моды. Он был призван следить за появлением новых коллекций и предотвращать распространение пиратской продукции — подделок и имитаций. Так в Париже постепенно формировался мир высокой моды, и по сей день, столица Франции является его центром.

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война затормозила развитие модных тенденций в одежде. Женщинам пришлось взвалить на свои плечи обязанности мужчин, ушедших на фронт. Отныне им требовалась практичная одежда, а не богато декорированные изысканные костюмы. Появился спрос на платья простого покроя и юбки укороченной длины. Такой спрос могли удовлетворить лишь костюмы, возникшие под влиянием мужской моды. Традиционный приталенный костюм стал важнейшей деталью дамского гардероба. В то время как женская одежда изменилась самым существенным образом, мужская мода претерпела лишь незначительные изменения: покрой пиджака стал более свободным и брюки — более узкими внизу. Подобные новшества должны были предоставить мужчинам большую свободу движений.

НОВЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ

После окончания Первой мировой войны мужчины вернулись на свои рабочие места, и многие женщины потеряли работу. Но уже ничто не могло заставить их сидеть дома: ведь вокруг было столько интересного. В моду вошел джаз, популярным танцем стало танго, а затем — чарльстон. Казалось, что все пересели на высокоскоростные автомобили, начали загорать и плавать. В обществе вновь произошли изменения: на сцену вышли nouveau riche (нувориши), внезапно разбогатевшие за счет старых вкладов, и теперь они диктовали «правила игры». Лишь старинная аристократия оставалась верна традициям, большая же часть общества приняла эстетику авангарда. Неудивительно, что мода, захваченная новым динамичным ритмом жизни, стала меняться настолько часто, что порой за ней было трудно уследить.

Вместе с модой менялась и внешность женщины. Дамы стали носить короткие стрижки, ничем не напоминавшие объемные, причудливые прически прошлых столетий. Существенно изменилась длина юбки: теперь она достигала колена. Зрелая красота пышной женщины вышла из моды, каждая красотка мечтала походить на стройную девочку, а заядлые модницы начали одеваться как мальчишки. La Garconne, эпохальный роман Виктора Маргеритга (1922), явил миру образ вдохновлявший женщин на смелые поступки. Отныне дамы все чаще получали высшее образование, затем поступали на работу и без колебания вступали в романтические связи. Рождение «новой женщины» привело к тому, что в обществе возникли совершенно новые обычаи и традиции — слабый пол сел за руль автомобиля, приобщился к игре в гольф и теннис, и даже взялся за сигарету.

Андрогенный стиль garconne, игнорирующий линию груди и талии, завоевал всеобщее признание после Международной выставки декоративного искусства и современной промышленности, прошедшей в Париже в 1925 году. В моду вошла короткая прическа с плотно облегающей голову шапочкой — клош и свободное платье с заниженной талией, длиной по колено; именно так одевались женщины, придерживающиеся стиля garconne. Нарочитая простота наряда оттенялась декором из вышивки, боа из перьев и различными, весьма яркими, аксессуарами. Нижнее белье состояло из бюстгальтера, тедди и телесного цвета чулок. В дамской сумочке лежали ярко-красная помада, белая пудра и румяна; брови выщипывали, превращая их в тонкую линию, а глаза подводили темной подводкой, завершавшей этот новый образ.

Увлечение модным мальчишеским стилем одежды породило повышенный спрос на обновленную спортивную одежду. Французская чемпионка по теннису, не знавшая поражений, Сюзанна Ленглен, кумир многих женщин, стала примером для подражания. Отныне все дамы мечтали приобрести удобный костюм для игры в теннис. В конце 1910-х годов появились и новые купальные костюмы, обнажающие тело больше, чем когда-либо. Модельеры предложили покупательницам наряды для прогулок по пляжу, стало модным брать на курорт брюки.

Существенную роль в формировании нового женского образа сыграла знаменитая Габриэль (Коко) Шанель. Ей удалось разработать одежду, отличавшуюся не только простотой и удобством, но и неподражаемым шиком. Коко ввела в обиход сочетание ткани джерси и фасонов, заимствованных в мужской моде. Ее платья из джерси произвели настоящий фурор, а Шанель продолжала творить: она создала ансамбли с кардиганами, «брюки для яхты» в матросском стиле, пляжные пижамы и знаменитое, ставшее совершенно обязательным для любого гардероба, маленькое черное платье. Рассказывая о вкладе Шанель в историю моды, нельзя не упомянуть, что именно эта экстравагантная любительница прекрасного ввела в обиход бижутерию, которую многие сначала посчитали вульгарной. Теперь же высокохудожественная бижутерия успешно заменяет даже самые редкие драгоценности. Сторонница стиля garconne, стремящаяся подчеркнуть имидж современной, независимой, активной женщины, Шанель создала совершенно новую эстетику костюма.

В золотой век haute couture, между 1920-ми и 1930-ми годами, многие восходящие звезды моды, такие как Жан Пату, Эдвард Молино и Люсьен Лелонг, радовали публику своими неподражаемыми творениями. Не утратили своего авторитета и «почтенные» дома высокой моды — Пакен и Callots soeurs.

Отличительной чертой 1920-х годов можно считать появление женщин — кутюрье в мире haute couture, имена Коко Шанель и Мадлен Вионне вошли в историю. В то время как Шанель была скорее стилистом, разработавшим облик женщины среднего класса, Вионне называют «архитектором моды». Ее умение конструировать и, в особенности, техника кроя ткани с геометрическим узором, произвели революцию в пошиве одежды. Вионне ввела множество конструктивных новшеств: крой по косой нитке, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися сзади на шее, и воротник-капюшон. Изучив покрой японских кимоно, она стала автором платья, сшитого из одного отреза материи.

В 1920-е годы понятия «мода» и «искусство» стали неотделимы. В поисках интересных идей кутюрье объединялись с художниками. Представители новых течений в искусстве: сюрреализма, футуризма и ар деко — предлагали рассматривать человека и все его окружавшее в гармонии с миром, как единое артистическое проявление Вселенной. Творения художников-авангардистов, в особенности сюрреалистов и футуристов, вдохновляли многих дизайнеров одежды, что привело «радикальным изменениям в костюме. В результате этого плодотворного сотрудничества появились неподражаемые декоративные аксессуары и великолепные ткани эпохи ар деко.

Однако Великая депрессия 1929 года положила конец послевоенному расцвету искусства. Многие из состоятельных клиентов домов высокой моды в одночасье теряли свои капиталы. Улицы заполонили нищие и бездомные. Представители средних классов, которым удалось пережить, потрясения этой эпохи, в целях экономии стали шить одежду дома.

ИСКУССТВО И МОДА

Все эти экономические сложности отразились и на моде: она стала менее причудливой, абстрактной; прямой силуэт, популярный в 1920-е года, в 1930-е годы уступил место более естественным формам. Наряды сохранили свою изысканность, однако модельеры вновь стали подчеркивать линию груди и талии. Экстравагантные длинные платья использовали лишь как нарядную вечернюю одежду, а естественные мягкие локоны традиционной длины снова украсили женские головки. Повседневная одежда по-прежнему оставалась практичной, женщины полюбили платья с короткими юбками, все популярнее становились наряды для занятий спортом. Морские курорты продолжали оставаться излюбленными местами отдыха горожан. Несмотря на то, что термин pret-a-porter, или «готовое платье», еще не появился, дома высокой моды стали разрабатывать неброские модели для повседневной жизни. Отныне в бутиках можно было приобрести и свитер, и брюки для занятий спортом, и купальный костюм.

Эльза Скиапарелли начинала свою карьеру как дизайнер спортивной одежды, она конструировала свитера и наряды для загородных прогулок. Постепенно ее творческий диапазон расширился, и Эльза приступила к моделированию костюмов для города и вечерних платьев, вскоре ее уже называли одним из ведущих дизайнеров 1930-х годов. Уникальные работы Скиапарелли отличались фантазией и немалым остроумием, особенно знамениты ее черные шерстяные свитера с вывязанными бантами-бабочками или обманывающими глаз (trompe-1’oeil) белыми линиями, имитирующими рентгеновские снимки.

Творческая личность, Скиапарелли тесно сотрудничала с художниками — современниками. Сильное влияние на ее стиль оказали дадаизм (художественное течение абсурда, призванное отражать бессмысленность бытия) и сюрреализм, они подтолкнули дизайнера к созданию эксцентричных нарядов и шляп. Однако изобразительное искусство служило для нее не только источником вдохновения, модельер разработала сложный синтез костюма и живописи. Оригинальные наброски, принадлежавшие кисти Сальвадора Дали и Жана Кокто, нередко копировались на ее костюмах с помощью вышивки или набивного рисунка. Скиапарелли с готовностью обращалась к новым материалам, экспериментируя с вискозой, винилом и целлофаном. Несмотря на все эти новшества.

ее модели не привели к изменению силуэта одежды, в ее творчестве нет радикально новых форм. Квадратные плечи и подчеркнутая линия талии были основополагающими чертами моды 1930-х годов. Именно стиль продолжал доминировать в моде и во время Второй мировой войны.

В 1930-е годы Габриэль Шанель и Мадлен Вионне, завоевавшие известность еще в 1920-е годы, так же, как и Скиапарелли, оставались главными законодательницами женской моды. Однако в 1937 году в Париже открылся салон Кристобаля Баленсиага, на небосклон haute couture взошла еще одна звезда. Кутюрье предлагал модели совершенно новой структуры, и они сразу заинтересовали широкую публику.

Надо отметить, что в 1930-е годы значительное влияние на развитие моды оказывали американские фильмы. Прославленные звезды Голливуда Марлен Дитрих и Грета Гарбо носили платья сшитые их личными дизайнерами-костюмерами, такими как Адриан. Фасоны этих туалетов отличались определенным консерватизмом и простотой и совершенно не походили на экстравагантные творения парижской высокой моды. Однако на экране эти наряды, сшитые из роскошных тканей, выглядели великолепно. В конечном итоге, количество зрительниц, обожавших голливудские фильмы и старающихся во всем подражать их героиням, превысило число читательниц модных журналов с новинками парижской высокой моды.

Фотография, изобретенная в XIX веке, способствовала развитию модных иллюстрированных журналов, которые появились уже на рубеже веков. По мере того как качество фотографии совершенствовалось, подобных изданий становилось все больше. Известные фотографы Адольф де Мейер (1910-е годы) и Эдвард Стейген (1920-е годы) внесли значительный вклад в развитие отрасли. В 1930-е годы, когда впервые были опубликованы цветные снимки, иллюстрации — рисунки практически полностью были заменены фотографиями. Каждый фотограф вырабатывал свой стиль подачи костюма, стараясь подчеркнуть его индивидуальность: Жорж Гойнинген-Гюне и Хорст П. Хорст стремились к четким линиям, Тони Фрисселл стал первым работать на природе при естественном освещении, Ман Рэй и другие экспериментировали, стремясь открыть различные возможности многообразной техники фотографии.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И МОДА

Начавшаяся в 1939 году, Вторая мировая война заставила большую часть европейцев забыть о моде. Многие дома haute couture вынуждены были закрыться, а те редкие салоны, что продолжали функционировать, испытывали нехватку, как в материалах, так и в клиентах. Намерения немцев перевести всю модную индустрию из Парижа в Берлин или Вену было очевидным. Люсьен Лелонг, президент Синдиката высокой моды, прилагал усилия для сохранения статус-кво парижской haute couture в период оккупации. В 1940 году вышел «Указ об ограничении снабжения». Указ регулировал количество ткани, которую разрешалось использовать на производство одежды, а потому на обычное пальто нельзя было, например, пустить более четырех метров ткани. На приобретение вискозы ввели купоны-карточки, поскольку именно вискоза была одним из немногих материалов, доступных в это время. Многие люди перешивали старую одежду на дому. В Англии Объединенное общество модных лондонских дизайнеров получило задание от британской торговой палаты разработать новую линию, которая бы соответствовала «Плану разработки утилитарной одежды», принятому в 1941 году. Результатом работы Эдварда Молино, Харда Эмиса и Нормана Хартнелла и других модельеров стали тридцать два типа одежды, отобранные и разрешенные к массовому производству. Соединенные Штаты вступили в войну в 1941 году, и уже через год американский Совет по вопросам производства в военный период издал Указ об общем ограничении, который регулировал пошив одежды, вводил ограничение на использование тканей. В связи с этим расклешенные юбки были запрещены, и портным предлагалось шить прямые облегающие юбки без складок.

Все эти строгости привели к тому, что в моде стал главенствовать простой фасон наряда с укороченной юбкой. Война и только война занимала умы людей, милитаризация коснулась и одежды. Типичные костюмы той эпохи во многом напоминали военную форму: жакеты с квадратными плечами с подплечиками, широкие ремни армейского типа, подчеркивающие талию, и объемные карманы.

Так как ограничения не коснулись материалов для изготовления головных уборов, в моду вошли шляпы с большими полями и тюрбаны смелого дизайна. А из-за нехватки кожи появились туфли на платформе с толстыми пробковыми подошвами.

Оккупированный Париж перестал быть законодателем моды, что спровоцировало резкий подъем американской швейной промышленности. Соединенные Штаты в довоенный период, составлявшие основную часть клиентуры парижской haute couture, начали быстро развивать свою собственную индустрию моды, чему, прежде всего, способствовала удаленность страны от театра военных действий. Еще до войны в США возникло несколько домов моды, пытавшихся сформировать свой собственный стиль, но все же американская haute couture всегда ориентировалась на Париж. Американские кутюрье, понимавшие, что им не удастся повлиять на эстетику высокой моды, посвятили себя выпуску актуального готового платья, необходимого в повседневной жизни.

К середине 1930-х годов уже сформировались: подчеркнуто небрежный

калифорнийский стиль, деловой нью-йоркский и функциональный, недорогой университетский стиль. Каждый из них нашел своего покупателя. Неожиданное падение авторитета парижской моды подвигло американских дизайнеров на смелые шаги. Клэр Макэрделл разработала целую линию практичной и одновременно новаторской спортивной одежды, простой по покрою, с использованием как хлопчатобумажных тканей, так и шерстяного джерси. Многие дизайнеры США продолжили работать в том же направлении, и вскоре оно легло в основу американской моды, которая поставила своей целью подчеркнуть красоту функционального.

После того как в июне 1944 года объединенные силы союзников освободили Францию, парижская индустрия моды немедленно возобновила свою деятельность. На подиум вновь поднялись манекенщицы, демонстрируя наряды, поражающие воображение. Мэтры дизайна вернулись к работе, появились и новые имена: в это время дебютировали Жак Фат и Пьер Бальмэн. В 1945 году Синдикат высокой моды разработал необычный проект показа одежды — Theatre de la Mode ("Театр моды»). Самые интересные модели из последних коллекций парижских кутюрье были представлены на обозрение публики в уменьшенном размере на миниатюрных манекенах высотой в семьдесят сантиметров. За год с выставкой смогли ознакомиться зрители девяти крупнейших городов мира. Столь необычная экспозиция еще раз продемонстрировала, сколь изобретательны французские дизайнеры. В 1947 году выпустил свою первую коллекцию — The New Look Кристиан Диор. Этот талантливый дизайнер сразу же привлек внимание публики. Так в короткий срок па-рижская haute couture вернула себе титул мировой законодательницы моды, причем авторитет Парижа стал намного выше, чем в довоенный период. Есть определенная ирония судьбы в том, что женщины так долго боровшиеся за свои права, и в частности за право носить удобную одежду, напоминающую мужскую, и наконец победившие в этой борьбе, с восторгом встретили коллекцию The New Look. А ведь Диор предложил им вновь затянуть талию в корсет и надеть длинную пышную юбку.

Рэйко Кога, профессор Женского университете Бунка

Шляпа 1905-1909 лентой и чучелом ПТИ1 1пи АС4667 83-26-8А

чались обилием декора. Год от года га­шения огромные мягкие перья. Иногда на шляпах размещали чучела небольших птиц. Такой декор быстро вошел моду,

оперением. Многие защитники природы выступали против уничтожения перна­тых, и в США лаже было принято зако­нодательство, запрещающее отлов и продажу диких птиц.

-1 Неизвестный.

1900-е годы

бумажным кружевом; украшение и хлопчатобумажного тюля; пряжка i страусовое перо.

/ли АС1726 78-41-130

после сенсационного дебюта Русских сезонов 1909 года. В 1911 году Пуаре организовал костюмированный бал

Индия и Китай. Бал имел отлуши-

Les cho$a tie Paul Poises {Вещи от Поля Пуаре) иллюстрировал прославленный

-> Поль Пуаре

Лейбл: PAUL POIRET-a Paris-Mars

/ни. AC9I75 94-40-2АВ -»-* Поль Пуаре Женский маскарадный кости Лейбл: PAUL POIRET-a Paris D( 1913-31 890

Верх на обруче, черный шелковин г* С ЗОЛОТИСТОЙ вышивкой с цветочным узором; брюки в гаремном синего ] золотистой шелковой ткани лань! т>. ЛС9330 %-!5

и многие другие, часто обращались к манто в стиле пукшмон с открытым

В центре Неизвестный; Вечернее плат! Около 1911

Лейбл: Paquin H1VER 1911-PARIS 3, Rue de la Paix LONDON 39 Dover Street 36193 Зима 1911

Бежевый шелковый тюль и розовый шелковый шифон; вышивка с цветоч­ным узором из бисера и поддельного

ПШввошвын шифон и кружево Мтис ■ визе розы. ЫЖ88-22-М11

на юбке. /ли АС1000 78-30-14

У1пТлС4207 82-8-4АВ

ним шаблонным набивным рису традиционным для японские кимошх 3 нежно-розовая подкладка ш шелша

<- Вечернее платье и манто от Лаферьера Фото: Talbot Lei Modes, октябрь 1912

(деталь с. 367) Лейбл: отсутствует, <

Длинный узкий воротник и рукава, а также подбитый как у кимоно подол — фуки являются характерными чертами этой напоминающей кимоно накидки. Шаблонный набивной рисунок изобра­жает традиционный японский узор.

«Дельфос — от Фортени.

Мариано Фортени Накидка

1910-е годы

/ни ACS934 93-26

Ншаховый атлас; кслыюкроси-

i вдоль боковых

ИрпФорюш “(И’Детфх- it MADE IN ITALY FABRIQUE BttJE FORTUNY DEPOSE IJHklcUu

Ptom-j

■

мечтали многие творческие лнчвоспЯ

карьеру Пьтленга начинала как ту. ница «Братства прерафаэлитов*.: очарованная костюмами Фортаа

в духе Средневековья.

Слева — платье со свисающими дни ми от Питленги. Узор в виде фетиш грифонов в восточном стиле пролает I

Платье Около 1910

Зеленовато-коричневый шгакошйШ хат; восточный узор, тиснение кфШ

Inv. АС3008 80-2-32

-> Мариано Фортсни

Лейбл: MARIANO FORTUNY Vi 1930-е годы

новый бархат с ревеаащ!

вставки из черною шелкового на рованното атласа вдоль боковых! и у нижнего края нроймы. I /як АС688 78-20-13 I

Кегрмн Хоули (тлшюнншш) в платье от Фортсни <1>о1о: Man Ray

В Ш6 roj

наряда представлен на преды — 1нце (слева). Постепенно та-

, прямой силуэт;

/як АС7605 92-26-1

ткани на подкладку жа характерным рисунко:

Габриэль Шанель

Лейбл; CHANEL Около 1927

/як АС5304 86-6-9А, АС5305 86-6-9В

пользовала треугольные куски ткани, расположенные через один, как в техни­ке оршамн, японском искусстве изготов­ления поделок из бумаги. В процессе

оптический эффект. Несмотря на то, что платье выглядит простым, это на

представленное на правой фотографии, украшено орнаментом в виде роз, часто встречавшемся в ранних работах Вионне (1920-е годы). Декор размещен лишь вдоль боковых швов, что подчеркивает простоту верха.

Мадлен Вионне

Лейбл; Madeleine Vionnet 1918-1919

Черный шелковый креп с атласной изнанкой, цельнокроенный верх; юбка из двадцати частей.

Im. АС6813 90-24-1

Б 1920-е годы дизайнеры Эйлин Грей и Жан Дюнан, находясь под впечатле-

егали использовать эту технику для украшения интерьера. Дюнан пошел дальше и начал расписывать лаком тка­ни. Ткань ламе текстурой и характерным блеском напоминала лакированную по­верхность. она была столь оригиналь­ной, что многие кутюрье в двадцатые годы с удовольствием использовали се

для своих разработок. Платье, изобра-

материала, а его фасон актуален для сво­его времени. Справа — платье, в котором юная невеста шла под венец 27 июня 1922 года в Париже. Сохранились не

помогающие установить точную дату события. Подвенечный наряд скроен из прямых отрезков тканей. Вионнс, автор представленной работы, интересовалась

сестер Калло.

-> Мадлен Вионие

Лейбл: Madeleine Vionnei 79531 Около 1922

Розовая шелковая вуаль, вставки из шелка с основой из серебристой ламе; платье силуэта «труба» с двойным вер­хом в стиле кимоно; бант с вышивкой бисером и фигурными паиетками.

/ли ЛС6897 90-49-ЗАС

Лейбл: Madeleine Vionnet 14053

/ли ЛС7007 9I-I5-3A

till II

fMl H I

mm

lii &i

увидим вышивку в виде КНЦЙСШМ рот лифов, соцветии пионов, цвегми! гамма наряда также наномтшг о ши| ре Китая. Справа — платье ссгишЛ

«кои. Стат 1 |Я

риантс журнала Vogue в апреле ill Ид! представила египетскую моду » тили от Дженни. Правый обрисц опкааа приблизительно к этому же период!

<- Сестры Калло

Лейбл: Callot Sceure PARIS Ш

192294681

Лето 1922

Оранжевый шелковый тюль с вой цветочным узором и китайскими Н

/як АС3701 81-ЗО-ЗАВ

Вечернее платье Лейбл: JENNY PARIS №1126 Весна-лето 1923

Чер й шелковый муслин: иыншш ■

с египетским узором красным, кастами и сипим бисером и золотыми нтттяик. Я /ли АС925195-34 ‘

Дар госпожи Марико Фуджттта |

Циммерман

I

Платье

Лейбл: Zimmermann 10 Rue dcs

Pyramides PARIS

Около 1922

Шелковый крем е шиипншм уюров 1 ■ в виде роз; полосы чернот крепя — Н шина; по низу платья — бирома из черной вискозы.

/ни АС917194-38-2

Это платье, с легким украшением поверх плоского прямого оьлузть ется отличным примером модной ая ды 1920-х годов. Но оно уаупасгпя шедеврам дизайнерского искуйли^ которые Пуаре создавал в 1910-ега Великий мастер, как это ни печаль отстал от времени.

Поль Пуаре

Дневное платье Лейбл: отсутствует Около 1923

Белый лен с вышивкой белыми нитями и красным бисером; узор в виде птиц и цветов; украшение на корсаже.

/як АС6437 89-21-20 J

Ям кис кимоно нередко копировали щи перешивши, и, наконец, эта одежда швдной моды. На левой фотографии — им набивные узоры в виде арабесок. Влпшк томского дизайна сказалось рш покрое манто, расположенного на прши фоки рафии: вышивка, ворот — с подбивкой, складка средней части. Лейбл отсутствует, однако со — ~во формы и продуманный де — евндегелктвуюг о том, что скорее эго манго было изготовлено изве — ‘ парижским домом моды.

Ткань: Coudurier-Frucnis-Descher, Lyon Шаль

Ш8362 96-24-1

Около 1925

Золотистая и серебряная жаккардовая шелковая ткань ламе с тканым узором в виде цветов — делий; набивной рисунок поверх узора.

/як АС7763 93-18-4

Страница 445

Дама в платье от Внонис

Фото: Edward Srcichcn

Vogut. 1924

В 1920-х годах длина юбок укорит* почти до колена, м теперь особую в наряде стали играть туфли. Пота дизайнеры, занимающиеся разработп новых моделей обуви, их ты)рент

не походили на обувь массового па водсгва. Андре Перуджиа рроааваж изготавливая туфли дополняющие туалеты от Пуарс. Он плодотворно трудился с 1920-х по 1940-е rowri

с — Андре Перуджиа Туфельки Лейбл: Perugia BTT. S.G. D, 21AVEN. DAME. NICE и. FAUBG ST HONOR£ PARIS 1920-1930-e годы

Внизу: Красный и черный шелком!

с растительным узором; пуговицн, /як АС8948 93-33-АВ,

АС9039 93-50-1АВ

л* Неизвестный автор

Каблуки

Около 1925

/як АС7766и 69 93-80-7АВ и М

Вечерняя сумочка Лейбл: FAUCON 38 AVE DF. 1.0РЁ PARIS 1910-е годы

Золотистая ткань ламе н чернив ли с узором из листьев: латунная рамка с позолотой; ручка из шелкового ив

/як АС4819 84-13-ЗАВ

‘к Эдуард Дж. Виммср-Висгрилл «Франциска», ткань от Йозефа

Йозеф Хоффман быа одним шортам торов Wiener WerkstiUte в Bate. Сум и видим «Франциску», рисунок модели Эдуарда Дж. Вимчер-Биирнгв Эт > пальто сшито из ткани, похожей виц ныне хранящуюся в собрании I Австрийского музея прикладного нау: ва / современного искусства в Bar.

<- Йозеф Хофнфман Ткань "Jagdf’alkc- Лейбл: отсутствует 1910-1911 Белый лен с черным шаблонным набивным узором. 39 х 72,5 см Inn 761992-33 Дар господина Вольфганга Руфа

Этот плащ был изготовлен иэшни «Бавария», узор которой разрабопл примерно в 1910 году Карл От Чешка. Возможно, он был сшит I в отделе моды Wiener WerlaiSm. I Используя тот же материал. ЭдтоВ Дж. Внммер-Висгрнлл в 1913 году

VSJI

Йозеф Хоффман и Коломан Мозер основали фирму Wiener Werkstatte в 1903 году. Они мечтали, чтобы худо­жественное творчество проникло во

целью было учреждено отделение текс­тиля и тканей (1903) и отделение моды (1911). Отделение текстиля и тканей трудилось над созданием новых матери­алов, которые были бы одновременно и современными и хранили бы тепло руч­ной работы. Отделение моды разрабаты — этого халата создана по эскизам Матиль­ды Флогл, которая также входила в Wiener Werkstatte. Узор в виде стилизо­ванных павлиньих перьев выглядит на темном фоне особенно эффектно.

Wiener Werkstatte: Матильда Фаоп

Лейбл: WIENER WERKSTATTE Около 1928

Черный шелк хабутаз с набквнш узором в виде павлиньих перьев, «НоЬу»; стиль кимоно; обтянугас тем же материалом путницы: пояс и сумочка из той же ткани.

/як AC90I1 93-47

Диагональный раскрой был весьма по­пулярен в 1930-е годы, когда в моду

Вионнс создавала уникальные платья, используя оригинальную технику дизай­на. Она первая досконально изучила женскую фигуру и старалась подчерк­нуть ее особенности при помощи диаго­нально раскроенных деталей.

Платье, представленное на левой фото­графии, выглядит на редкость простым и строгим благодаря тщательно проду­манному дизайну. Этот эффект достига­ется за счег диагонального кроя, при ко­тором становится особенно заметной разница в текстуре ткани. Некоторые куски материи расположены вертикаль­но, другие — горизонтально.

Наряд, который мы видим на правой фотографии, сшит из эластичного вис­козного джерси. Здесь также использо-

платье максимально облегает фигуру. Шарф-бант оттеняет строгий силуэт и подчеркивает элегантность наряда. Это платье — из личного гардероба Вионнс.

Начавшая свою карьеру в I’Л 0-е голи Шанель внесла огромный вклад аром

традициях haute couture, она нашива­ла шерстяной джерси — материал, кот рый до этого времени применялся лнв для производства нижнего бет Саян элегантное вечернее платье 1930-г гая со вставкой из кружева (такую технику нередко использовали для ноишва белья в эпоху модерна.

<- Габриэль Шанель Вечернее платье

Лейбл: CHANEL CANNES-31, RUE CANBON PARIS-B1ARRITZ ■ Около 1930

Бежевый шелковый атлас и круженк полосы материала чередуются, I /ям АС4479 83-11-15

В 1920-е годы занятия спортом бкяп крайне популярны, женщины, прислав­шие на курорт, отныне предпочитал активный отдых. Модной пляжной одеждой стали пижамы. До сих пор пижамы служили лишь ночной мрк*ч ской одеждой, но модельеры ваял я за основу, адаптировали к линиям ап

дамский наряд для прогулок на ним. а также для приема близких гостей ] дома. "Платье-кюлотс (сирам) соьино в 1920-е годы. Черное кружево вит дит особенно изысканно на фонерояй]

-а Мадлен Вионнс Платье-кюлот

Лейбл: MADELEINE VIONNET

DfiPOSE

1937

Платье-кюлот — из розового шелкового! шифона; верхняя юбка из черной сеш с аппликацией из кружева; банпа&м

/ян. АС6817 90-24-5АВ

в прошлое уходила целая эпоха. Изме­нялась и парижская высокая мода, чутко реагировавшая на любые новшества.

У публики появлялись новые кумиры. Среди восходящих звезд этого периода можно назвать Эдварда Молино, Жана Пату, Магги Руффа и Жака Хейма. Они сменили дизайнеров, слывших законо­дателями моды в довоенный период. Молино, основавший свой дом моды в 1919 году, на пике карьеры создал нлазъе, представленное на фотографии слева. Благодаря диагональному рас­крою, ткань плотно облегает тело,

этому наряду некоторую пикантность. Платье справа — яркий пример четких, новаторских конструкций, используе­мых Жаном Пату. В этом наряде попе­ременно чередуются ткани двух разных цветов, образуемые ими складки мягко расходятся на груди и внизу, при ходьбе

-> Эдвард Молино

Лейбл: MODE1.E MOLYNEUX 5, Rue Royalc Весна-зима 1935

Платье из зеленого бархата; цельно — кроенное по косой нитке.

/як АС9463 97-21-1

-Э-Э Жан Пату

Лейбл: Jean Patou PARIS Около 1930

складки заострены по нижнему /як АС10215 99-38-004

придаст ему элегантность.

«-Жанна Ланки

Вечернее платье Лейбл: Hcannc Lanvin Paris UNIS FRANCEETE 1934 Лето 1934

Черная льняная ткань органди: ряпти Inu AC7S83 92-17-17 Ч’С11*Ш

-* Жанна Ланки

Лейбл: отсутствует Осень-зима 1937

Черный бархат; бант на рпше и шейной ленте. /пи AC555I 87-I4AD

Кристиан Берар

Vogue (Америка). 15 сснтябра 1937

I

Мадам Грэ от ■Алике» в 1934 году, однако в 1939-м она вынуждена была закрыть его. В 1942 году дом моды открылся вновь, причем па сей раз кутюрье использовала пот d’artiste (псевдоним) своего мужа, Грэ.

я. Представленные здесь платья сшиты в 1944 году для актрисы Даниэль Делорм, которая выступала в пьесе Жана Ануйя «Антигона».

В середине 1930-х годов фирма слави­лась производством необычных, экстра­вагантных нарядов в классическом гре­ческом стиле, изготовленных из шелко­вого джерси. Интересно, что швы

.lcfdx Schiaparelli Londo

Sleeping ^ <SydAACojo IT LIGHTS THE WAT’TO ECSTASY. . ■ Schiaparelli’s own interpretation of a night perfume, caressing,

В 1935 году Скиапарелли пери* п: веек парижских купорье исюшаЯ

Пальто, представленное на фотшрафя, I также имеет внутреннюю метеки-

Эльза Скиапарелли Вечернее пальто Лейбл: Schiaparelli l-ondon 4136 Осень-зима 1936

Шерсть цвета красного вина;) из бархата с аппликацией из золотой кожи и вышивкой бисером.

1т. ЛС7681-93-13

После Второй мироной войны Скиапа­релли вернулась в Париж из Ныо-Йор- законодательнице моды оказались не­удачными, а потому в 1954 году она отошла от дел. Разработки Скиапарелли, ее стремление объединить изобразитель­ное искусство и дизайн одежды позднее

В 1944 году Париж был освобождав | I от немецкой оккупации. Во время воб* L

лись или перебрались в другие юрода I

купорье. Серьезная нехватка матерваш* I повлекла за собой массовое сохраните I производства.

Силуэт платьев, отличавшийся широ — 1 кими квадратными плечами с гю. шга-Я ками и тонкой т; в моду до во

и в трудный для страны период про-: должал выпускать одежду высокою I качества. На фотографиях предсгичсн I

Жанна Ланвен

Дневной ансамбль

Лейбл: JEANNE LANVIN PARIS ИI

St HONORE

1940-1944

Комплект из жакета и юбки; бежеаф розовый шерстяной твид; простсгашне В

В Лондоне на протяжении всего военно-

нием декоративных деталей. Платье на

скмм филиалом дома моды сестер Кал — ло, открытым в 1917 году. Типичными чертами стиля 1940-х годов являются квадратные плечи с подплечиками, при­собранные рукава и длина юбки по коле­но. На фотографии справа мы видим легкое пальто простого силуэта от Фата. Фат ввел новые оригинальные молодеж­ные модели одежды, одновременно при­держиваясь традиций послевоенного периода. Свободные складки на спинке разлетались во время ходьбы, создавая

/ли ЛС1851 79-10-1/АС, АС1853 79-10-11Е

-»-»Жак Фат Пальто

Лейбл: JACQUES FATH PARIS 10092 Весна-лето 1949

Бежевый хлопок: крупные складки

тами; большие накладные карманы; застежка спереди, застежка-крючок на вороте.

/ли АС670390-16-6

Страница 504

Черный эгрет; перья с гребнем, /ли АС5428 86-31-11

Черный шерстяном фетр с розовыми ор1)шшмн перьями. /в АГАШ 78-411-77

Неизвестный автор Шляпа 1940-е годы

2. Элен н Репс Тюрбан Лейбл: Helen & Rene Около 1945 Коричневый шелковый жоржет, подбивка сверху. Inu. АС5948 88-56-24

Торбан Лейбл: ALBOUY 49, RUE DU COUSfiE BiSEF. 91-23 PARIS

Около 1943 Красный бархат с подбивкой валиков, /ян АС6060 88-56-136 5. Мари Луиза Брийер Тюрбан Лейбл: BRUYfiRE 22, PLACE VENDOME, PARIS Около 1944 Бледно-серый шерстяной джерси с подбивкой в верхней части. /ян. АС5993 88-56-69

3. Каролина Раншсн Торбан Лейбл: Carolin Ranchi 10 RUE PUPHOT PARIS Окою 1943 Роювий бархат, шляпная булавка. ЫЛС604688-56-122АВ

/пи АС34/8 86-3/-2АВСГСб’>

/пи АС5419 86-3/-3AB

Роже Вивье, из симым мастером в 1937 году, в 1953-м ов Ш рабатывать туфли для Диора. Его уникальные »L_ ли идеально сочетаются с элегантными шшшпотЯ Диора. Следует от надевала на коронацию королева Велик Елизавета 11. Обувь от Вивье очаровала мнонв Виндзорскую, и Элизабет Тейлор.: На фотографии представлены три нары нарядит I г-уфель от Вивье, созданных для Дома моднДнорь f Узкий носок и высокий каблук — таковы били гая ные черты стиля 1950-х годов.

Роже Вивье — Кристиан Диор Зуфельки Лейбл; Christian Dior сгес par Roger Voter R1T7 Конец 1950-х годов

(>рапжевая вискоза e тканым узором 1 из золота и серебра (нити Dacron). I

из болеро и платья с бюстгальтером-1

Салон Диора в Даймару Платья для коктейля Лейбл: Christian Dior ЕХОЛШШ POUR LE JAPON I’AR DAIMARU 1 Около 1958

■

Платье для коктейлей Лейбл: EISA

1 i. i me иллюстрациях хорошо вндгш 1 характерные черты нарядов от Баки» ■ Укороченная лдина, свободная шин ■ трапециевидная форма, расширяющая I от линии плеча к нолилу. быстро даос — I налн популярность. подучив название I Baby Dali {-малышка-куколка-!. Ансамбль слева сшит ив плотного ■ ■ авара. Платье енрапа изготовлено I на игелкопой тафгы. укрсилснноГг ■ конским колосом д.’пг спадания четкой Я

Кристобаль Баленсиага Дневной ансамбль Лейбл; BALENCIAGA 10, AVENUE GEORGE V PARIS 28463 Около I960

Желтый татар: покрой пальто: верх и юбка; воротник-стойка; ласгежка спереди; отрезное чуть выше талик рукава реглан. /як АС6996 91-13-1ЛС

Голубая шелковая тафта; бахрона /як AC4S79 84-22-10

i I

i

■

н It

1"?>

Лейбл; JACQUES FATH PARIS Около 1953

Белое хлопчатобумажное пике Inv. АС7594 92-23-2

До Второй мировой иойнм американская I мода ориентировалась на достижениям — Г

ах действий Соединенные Шты ] на (1 условия, когда нм ври — I гь свой собственный оригкки

алы, предназначенные для пошива рабочий I формы. Клар МакКэрделл создавала лизио щ одежды для женщин, отличающуюся фш — Г циональной простотой, чем енособстшш^^ формированию оригинальной америше моды. Ее четко структурирование |шзи I завоевали огромную популярность в стран I с отлично налаженной системой мксо производства, которая уже — созрела, н алог!

14 Клэр МакКэрделл Дневное платье

Лейбл: dairc mccardcll clothes by lownley

ширины в белую, краевую и зеленую ranoafp

lm АС9579 96-26-2АВ

Дневное платье

Лейбл: claire mccardcll clothes, by lownlcv 1940-е годы

Хлопок полотняною переплетения в pom цветную полоску; верх диагонального покроя; пояс из того же материала.

1т АС 9452 97-16-5

-> Клэр МакКэрделл Дневное платье

Лейбл: claire mccardcll clothes by townlcv Около 1949

Шерстяное джерси с плиссировкой цвета вишни; черный кожаный пояс с золотой пряжкой.

/пи АС9275 95-45-2ЛВ

-> Клэр МакКэрдслл Купальный костюм Лейбл: claire mccarddl clothes by lownky 1950-1954 Тсмно-сшшй хлопчатобумажный миткаль с тонкой белой полоской; стиль детской одежды. Inv. АС9222 95-15АВ

В 1954 году Шанель вернулась в мир. I моды. Несмотря на царивший в 1950-е годы элегантный стиль, костюмы дняй- нера, разработанные на та с кардиганом 1920-х го,

чли старомодными. В реальности, те

редкость легкой: по нижнему краю юйл пришлось вшить цепочку для придали

< Габриэль Шанель Дневной ансамбль Лейбл: CHANEL Конец 1950-х годов

Жакет и юбка из темно-синего шерстяного джерси; отделка белой икр* стяной тесьмой; на запястьях путовмшл обшитые тем же материалом. I /т. ЛС4812 84-10-2АВ Дар Института модных технологий, I SUNY

-> Габриэль Шанель Дневной ансамбль Лейбл: отсутствует Около 1966

Шерстяной твид в желтую, розовую и лиловую полоску; жакет и юбка; золотые пуговицы; подкладка и блузе из простеганного шелка с саржевый переплетением в клетку.

Inu. АС383 77-13-2АС

Габриэль Шанель

Дневной ансамбль

Лейбл: CHANEL Около 1969

Шерстяной твид в желтую, розовую и синюю полоску; комплект из жакстт и юбки; золотые пуговицы; подклада и блузка из простеганного шелка I

/як AC48II 84-I0-IAG

моды, Йоджи Ямамото в 19!

здал модели в стиле bonhbeggtr («и

оборвансн»), Костюм л еи о сгиля, лред-

на фотографии, — об(

с — Йоджи Ямамото Костюмы, туфли и шляпы Лейбл; Yohji Yamamoto Весна-лето 1997

Слева: черный, серый и белый шелго — I вый твид с отделкой из черной вж komiucki из жакета, юбки. шляпынту — ■

фель; блузка на черною шелкового шйЯ са с бантом.

Габриэль Шанель ск ду в возрасте 87 лет, но созданный со дом моды продолжал сущссг I la < р. или. рана прел l. lnтеки иозе Н

ли от Карла Лагерфельд щего Дом Шанель с 1983 года. Юм ческий стиль от Шанель остается ао| ильным, однако кутюрье разнооб

фельд известен своей редкой соошМ тью улавливать самые нспредсют тенденции в развитии молы; сто реор ция поддерживает стабильный и сш> ший непререкаемым «стиль от ill

Карл Лагерфельд — Шанель Ансамбль и пальто

Лейбл: CHANEL Осень-зима 2000

Слева; бежевое па

и шерстяного твида; свитер изсиикп^Н ческого волокна: укороченные брюки из шелкового крепа и шелкового мус — лина с набивным узором в мне зогга па фирмы; колготки с тем же ух

Справа: белый шерстяной твид с отделкой из черной тесьмы; шарф бусы, камелия; колготки с узором в виде логотипа фирмы. i

Inn AC10412 2000-47-2AG, t)

AC10413 2000-47-1AG

1 Анаре Куррзж

Лсвбз; COURREGES PARIS I. Осень-зима 1967

Шитья от Андре Куррэжа Фото: Guigan Wfficid сентябрь 1967 -* Auape Куррэж брючный костюм Лейбл: COURRtGES PARIS Осень-зима 1969 I Верх без рукавов и брюки из белого И1 шпагобумажного материала с саржс — I шн переплетением; золотые пуговицы; I )Виадныс карманы. Щ1пЛС571387-46-2АВ

| Белый хлопчатобумажный атлас. I верный спой из шелковой ткани орган — I дне вышивкой цветочным узором. 1 lmЛС910194-7-3

В 1960-с годы молодые дизайнеры, такие как Куррэж, предложили четкий I и простой силуэт и форме заглавной I буквы “А“. Кроме этого, они пропаган­дировали синтетические ткани исгреу® мнлись создавать фугуриелг

*- Андре Куррэж

Лейбл: Courrcges Paris 60351 Около 1967

Черный хлопок и шерсть е белым узором из той же ткани; пластикою молнии спереди в центре.

Inn AC9I02 94-7-4

Андре Куррэж

Лейбл: Courrcges Paris 104110 Около 1970

Оранжевый винил; воропшк-стойка; j пояс из того же материала; застежка с пуговицами-горошинами белого men; ! логозэш Куррэжа на груди слева.

Inu. ACI0336 2000-23-1АН

-> Mondrian Look от Ив Ссн-Лорш Фото: Willy Rizzo Marie-Claire (Франция), 1 сснтя

превалирующей в моле тех лет. В 1960-е годы, когда в haute couture утвердилось футуристическое направление, Вивье, не отстающий от времени, стал создавать ми каблуками. Лакированная кожа и зер­кальные блестки удачно гармонировали с искусственными материалами, приме-

*■ Пьер Карден Лейбл: Pierre Cardin PARIS Осень-зима 1966

Мини-платье «А-силузта*: узор в виде I волн: вышивка золотыми III ми блестками и пайетками. /ии. АС1009199-14-4А

Ив Сен-Лоран Жакет и платье Лейбл: YVES SAINT LAURENT PARI! Весна-лето 1966

Жакет вышит темно-синими, шлубыыи и серебряными блестками в ви Платье: V-образный вырез, се|

hw. АС5499 86-47-12АВ

Страницы 574-575 Группа в костюмах от Пьера Кардена,

На протяжении 1960-х годов массовое I производство стремительно развив Однако тонкая ручная работа дизайне — 1 ров haute couture по-прежнему оо превосходный покрой нарядов, пр ленных на фотографии, еще раз под­тверждают. что творения истинного художника всегда уникальны.

Наступила космическая эра, темпы тех­нического npoipccca потрясали, футу — piiuf устремленный в будущее как ни — Г шое другое направление в искусстве,

I соответствовал дизайну одежды новой Ншви. В 1966 году Пьер Карден пред — [ сшил коллекцию, решенную именно в I футуристическом стиле. Предложенные ■ Ш геометрические формы отвечали ду-

I шнюараини ■

ся рынком одежды, ва наряда, помещенные на слева, были, скорее всего, то лицензии в Соединен­ии Штатах. В 1960-х годах лицензиро-

■ нкков финансового благополучия домов

I вшой моды. Справа — костюм 1966 I щи. Диагональный раскрой и безупреч — f ваз техника шитья подчеркивают силу — I эт. а а типа мини придает костюму со-

I арсменное звучание.

г-1- Пьер Карден Джемпер

Лейег Ист CARDIN PARIS NF. W YORK

..

кинее джерси с красной

.юти 99-1-1-2

№6i: Pierre CARDIN PARIS NEW YORK H Оимо 1968

Пьер Карден Косшм

(k Pierre Cardin PARIS Шсзима 1966

Шерстяной твид в бежевую Н коричневую клетку; жакет и мв ; большой воротник-стойка

ю джерси верблюжьей шерсти. •ЫО009099-40-ЗАО

В 1966 голу в мире высокой моды дебю­тировал Пако Рабан. Он решительно оп­роверг всеобщее mi

но лишь с помощью ткани и ниток. Многие были шокированы, увидев, как дизайнер использует новые материалы, подобные пластик), как обыкновенную

Две работы Пако Рабана, прел на фотографиях, относятся к раннем)- пе­риоду его творчества. Неорганичсоал ■ металлическая «ткань, резко контрасти­рует с теплотой кожи. В 1960-е годы серебряный блеск металла привлекал :

не только дизайнеров, художников ]

и скульпторов, но и кинсматографкега. I

Пако Рабан Топ и юбка

Лейбл: расо rabannc pans

Комплект из топа с резко завышенной

4- Пако Рабан Лейбл: отсутст

-з Пако Рабан Топ Лейбл: отсутст Около 1969

| хромированных.

Диски из розового и белого шлепка, белые бусины, соединенные колыша из нержавеющей стали, Im. АС6753 90-19-2

цами из нержавеющей lm АС6755 90-19-4

йВВи

On-apr (аббревиатура термина «Оптичес­кое искусство») был особенно моден в 1960-е годы, его яркими представителя­ми в живописи стали Виктор Вазарели и Бриджет Райли. Оптические иллюзии оп­арта использовались ведущими дизайне­рами одежды как модный и актуальный узор. В 1960-е годы в моде ощущался от-

■ и поп-арта. На

сгранице 586 — авангардная работа груп­пы молодых японских дизайнеров, на­званная «20471120». Оп-арт вернулся на пик популярности в 1990-е годы.

Вега 200 (деталь). 1968 Частное собрание

SOUP

SOUP

тодами вещи общества потребления во ■сей их банальности, быстро привлек

Бумажное платье “Soupcr Dress» Лейб. т: Soupcr Dress Около 1966

Энди Уорхол, один из самых знаменитых художников поп-арта, в 1962 году выста — вкл свою шелкографию 32 банки кембел — ивпих супов. Поп-арт, воспроизводив-

платье, представленное на данной иллю — чный пример поп-арта, али символами цивили­зации потребления 1960-х годов. Уорхол он изготовил в 1966 году «banana dress» (йоианоюс платье») и "fragile dress» ^(•хрупкое платье»).

я, черная, красная и —

с Неизвестный автор

Прозрачный и красный плас с украшением в форме сердечек,

/т. ЛС9106 94-70-8АВ

~> Бэт Левин — Герберт Левин Сандалии «босиком в траве» Лейбл: отсутствует Около 1968

Дсгротурф; прозрачный винил;

Кендзо Такала

В 1970-е I

Сшпом

Лейбл: JAP PARIS TOKYO 1970

В 1962 году дебютировала Сона Рнкев, ской фигуры. Рикель трансформирован

4- Даииэль Хетчер

Пальто

Лейбл: danid hechu Около 1970

большие накладные» /ли АС777793-22-1 Дар госпожи Йошик

-» Соня Рикель

Лейбл!* SONIA RYEKEL Около 1971

Блузка и безрукавка

Лейбл (блузка): SONIA RYK1F. I.

1974

вязаная безрукавка — черная н красны шерсть, жаккардовая вязка; черный мавр на рукавах и у ворота; резинка по ищу. /ли АС9350 96-20-9. ЛС4898 84-26.’

Певица Джоан Баэз и актриса Вшка Редгрейв на митинге протесы против войны во Вьетнаме. 1965

носгсй буржуазного общества и обраща­лись к чуждым Запалу культурам и ре­лигиям. Мужчины и женщины отпуска-

мода вскоре заво­евала сердца молодежи во всем мире.

можности разработать и углубить тен­денции этой уличной моды: на подиумах появились манекенщицы, наряженные в коегюмы в фольклорном стиле.

Страницы 603, слева

Эммануэль Хан

Женская рубашка-халат

Лейбл: Enimanuellc Khanh difKision

Froisa Paris

Весна-лего 1971

Белый хлопчатобумажный газ; квадрат-

ми разноцветными нитями с узором — неизажем: вышивка с цветочным узором и изображениями бабочек.

/ли ЛС7781 93-22-5

Дар госпожи Иошико Окамура

Джинсы Лейбл: Levi’s Около 1971

ткань деним, п /пи ЛС9758 99-1-5

Страница 603, справа вверху Слева: Тэя Портер

Лейбл: tliea porter london Около 1970

Индийский хлопок, желтый фон с крае­зеркальными блестками спереди; лента из синего бархата.

/як АС9749 98-43-10

Справа: Барбара Хуланнчки/БМБА

Лейбл: BIBA Начало 1970-х годов Бежево-розовая шерсть; набивной рисунок с цветочным узором; большой квадратный вырез; такой же пояс.

/як АС10414 2000-48-1

Дэя «нарядов", представленных ((фотографиях, МакКуин использовал ""аяанную кожу, а Мияке преобразил впетик в подобие «второй кожи».

<- Александр МакКуин — Живанши Лиф и брюки

Лейбл: GIVENCHY COUTURE Осень-зима 1999

Верх из красной прессованной кожи; белые кожаные брюки.

/як AC10I05 99-17АВ

4. Исссй Мияке Лиф

Лейбл: отсутствует Осень-зима 1980

Верх из красного пластика: рельеф выдавлен изнутри.

/як АС5643 87-25А Дар студии дизайна Мияке

тз объемного полиэстера; юбка из эластичного полиэс /ли АС572287-51-ЗАВ, АС5723 87-51-3CD бтб

Готье использовал новые виды материа­лов, стремясь создать стиль, который для повседневной жизни и одновремен­но оставался оригинальным и ультра- На фотографии слева — брюки, а справа — юбка и перчатки, для изготовления которых использована эластичная ткань, плотно облегающая тело. Топ сшит из

годаря чему силуэт ■

Жан Поль Готье Жакет, бюстгальтер и брюки Лейбл: Jean-Paul GAULTIER pour GIBO Весна-лето 1987 Жакет из черной вискозы: бюстгальтер из смесовой ткани (синтетика с шел­ком), такой же материал использован в центральной части брюк: прозрачные полотнища по бокам брюк. /ли АС5642 87-24-5АС

-> Жан Поль Готье Топ, юбка и перчатки Лейбл: Jean-Paul GAULTIER pour EQUATOR Осень-зима 1987

возможно благодаря ж

х материалов, отныне одежда ж настоящая кожа. Муаровый рисунок с контурами чело-

Жан Поль Готье

Лейбл: Jean-Paul GAULTIER MAILLE Весна-лето 1996

Сетка из голубого нейлона с набивным муаровым рисунком; контур человеческого тела

/ни АС9309 96-5-1

В 1980-е годы мода предлагала рекш — I

<- Том Форд Гуччи Платье и бюстгальтер Лейбл: GUCQ Весна-лето 1998

-> Жан Поль Готье Платье Лейбл: jean-Paul GAULTIER STRETCH J Канпановый тюль-сгрейч; кружево — сгрейч по линии талии: тафта-стрсвч 1 на застежке рукавов и спереди. Ыи. АС6592 90-6 Дар Teijin Lid.

превратилась в верхнюю, 41 не удивлять. Однако в конце 1990-х годов и этот стиль стал привычный. Ансамбль, представленный на фототра — I фии, разработан в Доме моды Гуччи. Обычно невидимый бюстгальтер здкь 1 является важной деталью комплекта.

Тьерри Мюглс дебетировал в 1973 году и стал одним из ведущих дизайнеров, разрабатывающих модели для «власть предержащих». Сексуальные и одно­временно эффектные наряды помогают создать образ совершенной женщины. Широкие плечи, характерные для 1980-х годов, придают одежде четкий силуэт направленного вниз треугольника.

Тьерри Мюгле Жакет*

Лейбл: Thierry Mugler PARIS Осень-зима 1988

Смесовая ткань из желтого полиэстера и триацетата: фигурная линия низа жакета, косые манжеты на рукавах.

Inn ACI015I 99-30-14А Дар госпожи Сумийо Койама

В центре Тьерри Мюгле Жакет

Лейбл: Thierry Mugler PARIS Весна-лето 1990

Жакет в стиле пэчворк из шерстяного габардина восьми цветов; спереди кноп­ки пяти цветов; нечеткая линия справа

/як ACI0155 99-30-18 Дар госпожи Сумийо Койама

Тьсри Мюгле

Лейбл: Thierry Mugler PARIS Конец 1980-х годов

Нежно-розовый шерстяной габардин, высокий воротник.

/як ACI0I53 99-30-16 Дар госпожи Сумийо Койама

Джорджио Армани

го работать о сфере управлс

Лейбл: GIORGIO ARMANI 1985-1989

/пи АСЮ]92 9936-ЗАВ

продукты питания. Такие блюда из плас-

«■ щ

В 1980 году Кумагаи открыл обувной бутик. Черпая вдохновение в сюрреали­стической живописи Дали и Поллока, он стал создавать туфли, которые пора­жали воображение даже искушенного зрителя. Для коллекции Съедобные туфли дизай-

ресторанов, рекламирующих свое меню. Гипсррсал исшчсскал обувь Кумагаи изображала отбивную товядшту, рис с красной фасолью и даже коктейли. До этого Эльза Скиапарелли изготовила шляпу, напоминающую пару туфель, а теперь Кумагаи стал украшать ножки «едой", немало удивив этим мир моды.

I

/1*1^(1908), работа румын егаьптора Константна Браа просшшшегося своими абс

ередгтаадснной на фотографи профиль мужчины, справа — >

— Тоию Кумагаи

т4™

Лейбл: Т0К10 KUMAGAI Рт От» 1984

Черва» окрашенная кожа с зл

лапой, лонга, кольцо и аппла

/»г ЛС5528 87-70-2ЛВ Дар господина Токио Кумапи

Уир в мае работающего дут

Одежда от Рэй Кавакубо всегда отлича­ется красотой и изысканностью. Свитер, представленный на фотографии, кажется

Рэй Кавакубо — Comme des Garmons Свитер и юбка Лейбл: (свитер) СОММЕ DES GARQONS, (юбка) СОММЕ DES GARgONS Осень—зима 1983 Вязаный свитер, шерсть кремового оттенка, чулочная вязка, резинка по низу; юбка из шерстяного джерси натурального цвета. /як АС7842 93-24-5АВ Дар Comme des Garmons Со; Ltd.

Перед нами дне мс к раннему периоду творчества

всей западной моде, ставящей своей ю — дачей подчеркнуть линии женского теть Слева — двойной топ, од

к основному элементу. Уникальный 1 покрой придаст модели неправильную 1 форму, изменяющуюся продвижении j

Справа — комфортный наряд резко j

асимметричного силуэта, из эластика, прошитого во всех направлениях. Гканз

краской индиго), которая иснользои* ■

одежды.

с — Рэй Кавакубо — Сопзгпе des Garpm

Платье

Лейбл: < :OMMi; des CARBONS *1

Платье из белого хлопка полотняного переплетения, с прорезями и сборками,

/ни АС7909 93-24-117

Лар Сонине des Garpons Co.. Lrd.

> Рэй Канакубо — Commc des Сагрзш!

Лейбл: (X)ММ|- des GARQONS ■ Осегн.-лима 19S6

с au-Jjiijo (окрашенная краской иидюп’ lj японская ткань), набивной рисунок | с хризантемами.

/«и АС704Н 91-27-9

Лар Соппне des Garcons Co., Lid. I

II

Sakyu (.Дюна») модели от Такео К и куч и из его каталога. Осень—зима 1983» Фото: SKoji Ueda

В1971 году японский модельер Иссей Мияке представил в Нью-Йорке свою осрвтю коллекцию нарядов, плотно отстающих тело. На эластичный мате­рии телесною цвета дизайнер нанес

ировки и запечатлевший образы Джим­ми Хендрикса и Джани Джоплин.

Спустя двадцать лет Мияке представил ммую концепцию «тела-тату». Текстура по нарядов напоминает человеческую шжу с татуировкой (искусство извест — иоссдревних времен). Сочетание элас­тичных материалов и декора в виде тату, помогло модельеру создать нечто, что

Иссей Мняке

,Шт огсутствуст (W-TUMI1989

Коричневый плиссированный тштгялер-органди.

/як MW5 90-7-3

Трию ■те. та-тату — Лейбл: отсутствует Осгкь-знма 1989

Ы Ла77690-21-1. АС677790-21-2АВ Ляр Студии дизайна Мияке

Страница 650,651 Иссей Миякс

Платье: «Pleats Please Issey Miyake Gue Artist Series No. 2: Nobuyoshi Araki on

Лейбл: PLEATS PLEASE

Страница 650: Желтое флуорссцирую — ровкой и набивным рисунком.

Страница 651: Розовое флуоресциру­ющее целыюкроенное платье с плисс ровной и набивным рисунком.

/як АС9532 98-1-1. АС9533 98-1-2

Типи эпохи май-т с объемными формами, напоминающи­ми кринолин, не могут не удивить.

Этот наряд опровергает распростра-

наянями о платьях с турнюрами (деталь шскнен одежды, популярная в XIX веке, служила для придания наряду формы сели). Кавакубо подчеркивает диссо — вптс между формой тела и одеждой.

и Рай Кавакубо — Gimme des Galons I Подвенечное платье Лейбл: СОММЕ des GARQONS Щ$ень-зима 1990

мюкроенние платье из белого Г впханого материала с лентой по краю;

1 ЫАС6778 90-22АВ

ч Рай Кавакубо — Comme des Garins I Свитер и юбка Лейбл; СОММЕ des GARQONS NOIR I 0<ет,-зима 1995

Свигер связан из акриловой пряжи яо-розового цвета; такая же длинная ибка с вышивкой; подобие турнюра I пришито сзади поверх юбки; нижняя юбка из тюля.

ШАкАС9273 95-44-2ЛС

BANTOpera fcjpdse

Brooklyn «тоету of Music^Brooklyn NY 14-19lb*ta>«l997 ЩПЬ Palais Gamier ^

Opera National de Paris 6-17 January 1998 ‘• CpI Performances

Zeilerbach Hall, University of California ^

3-4" April 1998

Barbican Theatre

Barbican Centre, London

6-10 October 1998

Inv. ЛС9412 %-32-SA

ши представила платье, выглядящее так, ю его носили на протяжении мно — ст. Путем специальной обработки I наряду придали такой вид, как будто бы а». На фотографии представлено I 1шп, с, свободная часть которого перс — I кручена, закреплена и зашита, так что

|ись кошмарные бугры (это было I «слано до того, как ткань была подвер — ена усадке). Матерка;! кажется поно-

| результате модельеру удалось создать

I чп. киие тревоги и напряжения.

Рзй Кавакубо — Conime des Garmons I Л<й&1 СОММЕ des GARQONS NOIR

I Серый нейлон с аффектом ус I акредн ткань, скрученная

форме трубы.

ЩШ12194-13-1

Рэй Кавакубо — Сотше dcs Garponi Лейбл: СОММЕ dcs GARMONS Ж Весна-лето 1998 Хлопчатобумажный батист красноватого

Чаще всего прокладочная ткань нспояд зуется в качестве укрепляющего материа­ла внутри одежды, однако в этой модели из нес изготовлена верхняя часть парка

Данное платье напоминает широкий ци­линдр, чем-то схожий со средней частью аккордеона. Контуры i

обработаны складками и сшиты вместе на корсаже и юбке: на верхний слой материала нанесен набивной рисунок и виниловое покрытие. /як АС9537 98-3-2А

-> Рэй Кавакубо — Comme des Garfom Блузка, юбка и леггинсы Лейбл: СОММЕ des GARMONS I Осень-зима 1998 Широкая блузка из белого хлопка; кокетка спинки из прокладочной бежевой шерстяной ткани; жилет (безрукавка) и часть юбки также из прокладочной ткани; темно-синяя шерстяная юбка со складками; I леггинсы из шерстяного джерси. /як АС9686 98-18-2АС

.

-» Джон Галлиано Ансамбли

Лейбл: John Galliano Осень-зима 1994

Творцы высокой моды неустанно про* должают поиск новых актуальных форм одежды. К концу XX века технологиче ские новинки позволили придавать силуэту самые оригинальные, замыс — ловатыс очертания.

Слева — платье, форма которого опре­деляется вшитой внутрь проволокой. Изогнутая в виде спирали, она застав ег ткань ложиться причудливыми драпировками, создавая совершенно уникальный силуэт.

Белое хлопчатобумажно! рубашка; юбка из зеленого шерстяного сержа со вшитой внутрь проволокой. /ли АС9689 98-18-5АВ -э Иоджи Ямамото Платье Лейбл: Yohji Yamamoto Весна-лето 1999 Белый полиэстер с набивным узором в виде серых полос; прост; /як АС9739 98-42-ЗАВ Дар Yohji Yamamoto Inc.

Справа — юбка сложной во формы, что стало возможно благодаря использованию синтетической ткани

Это платье изготовлено без ис мия выкроенных деталей или швов. Его форма создастся примитивным методой скручивания и связывания материи.

о Иоджи Ямамото

Платье

Лейбл: Yohji Yamamoto

Смесовый атлас из белого шелка и шерсти: скрученная ткань продолжив вверх, образуя плечевые лямки.

Группа манекенщиц в костюмах от Иоджи Ямамото Весна-лето 1998 Фото: Peter Lindberg Vogue (Италия), январь 1998

/ли ЛС9690 98-I9A

— Дм конструирования этого оригиналь-

а, всегда остающего­ся неизменным. .Этот наряд напоминает костюм «управляющего» в балете Парад представленном во время Русских сезо­нов в Париже в 1917 году. Тогда дизай-

Лейбл: Yohji Yamamoto Осень-зима 1991

Комплект из деревянного жилета и юбки; волосы из черной шерсти; деревянные клинья и части соединены

Хуссейн Чалаян дебютировал в Лондоне в 1994 году. Многие его наряды трудно назвать «одеждой». Экспериментатор­ский стиль художника во многом осно­ван на новейших индустриальных разра­ботках. Если корсет, представленный на фотографии, надеть, то деревянные пла-

что они «вгрызаются» в плоть.

Хуссейн Чалаян

Лейбл: (вырезано на дереве) Р’Веп 95 Осень-зима 1995

Четыре деревянные дегали; перед, спинка, две боковых части соединены металлическими болтами.

Inv. АС9268 95-42

В конце XX века многие дизайнеры пыта­лись по-разному — обыграть — человечес­кую фигуру, достичь особой выразитель­ности костюмов, подчеркивающих струк­туру кожи.

В 1987 году Маурицио Таланте дебюти­ровал в Милане, в Париже он впервые выст упил в 1991 году и сразу просла­вился как ищущий, экспериментирую­щий модельер, сторонник ультрасовре-

Слева — платье с трубочками из орган­ди, которые -оживают — в движении и становятся похожими на щупальца обитателей морей. Такой наряд вряд ли оставит зрителя равнодушным. Пуловер,

японской шелковой ткани, которую I

перекручивают и окрашивают, благо — J

даря чему текстура одежды приобретает

«- Маурицио Таланте

Платье

Лейбл: MAURIZIO GAIANTE I

C1RCOLARE

Весна-лето 1992

Платье из бледно-зеленого шелкового органди с трубочками из той же ткани по всей поверхности.

Inv. АС761692-30

-* Маурицио Таланте Пуловер

Лейбл: MAURIZIO GALANTE Осень-зима 1994

Зеленый аримацу сибори. hv. АС915594-28АВ

а Маурицио Таланте

Блузка, туника и брюки Комбидресс, туника и брюки Лейбл: JUNYA WATANABE СОММЕ dcs GARQONS Весна-лето 1996

Слева: Блузка, туника и брюки розовая туника из нетканого материала; /ив АС9299 96-10-ЗАВ, АС9300 96-10-4В

В 1990-с годы в коллекциях многих кутюрье с мировым именем появились наряды из синтетических нетканых материалов, из бумага. Это можно объяснить своеобразной ностальгией по 1960-м годам. Дом моды Прада, дсбю- году, опираясьнатенденции 1960-х годов, перерабатывает их в духе 1990-х и добивается совершенно особенного, урбан истичсски-функционалыюго стиля. Справа — ансамбли от Ватащбз, который дебютировал в Парнасе в 1994 году и известен как мастер новаторехого кроя и любитель синтетических воло­кон. Его ультрасовременные футурис­тические модели в стиле 1990-х годов выделяются яркими цветами искуса — ак же оригинальной

и прорезей.

Лейбл: PRADA Топ из белого шелкового шифона и органди, прозрачная пластиковая часть внутри; юбка в складку из нетка­ного материала с аппликацией /як АС9714 98-31АВ

Справа: Комбидресс, туника н брюки. Комбидресс из синего нейлона; туника из оранжевого нейлона; брюки из черного нейлона. /як АС9278 95-47-IAB, АС9279 95-47-2

.

На показе весна — набэ представил :

I своей одежды переживет I

может быть

Лейбл: JUNYA WATANABE СОММЕ des GARgONS Весна-лето 2000

Полиэстер с набивным рисунком из коричневых, серых и оранжевых полос; ряды присобранной пленки и всей поверхности; такой же капюшо /як ЛС10284 2000-6-15

-> Юнья Ватанабэ Жакет и юбка

Лейбл: JUNYA WATANABE СОММЕ des GARgONS Осень-зима 2000

1 7′

Жакет из красного полиэстера; юбка из желтого полиэстера, /ян АС10362 2000-31-9ЛС

Страницы 704-705 Пальто от Мартина Маржисла Фото: Yoshie Tominaga (Femme) Редактор отдела моды Прическа: Katsuya Kamo Ryuko Tsushin, ноябрь 1999

<г Косую Цумура Пальто «Final Homo Лейбл: FINAL HOME 1994 Inv. AC9420 97-2 Дар господина Косую Цумура

гт