Еще один характерный штрих — стрижки и прически в стиле 60-х. В начале десятилетия актуальны были прически с начесом, как у Бриджит Бордо, под названием "Бабетта", а к концу 60-х годов наибольшую популярность приобрели стрижки, более созвучные образу девочки-подростка.
20. Возрождение дома Шанель и ее последователь Лагерфельд.

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в ос­новном в Швейцарии. Во Франции она была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки.

. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель». Показ первой коллекции сопровождала не­доброжелательная атмосфера. На сле­дующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Ша­нель потерпела фиаско», «Меланхо­личная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Ша­нель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но К. Шанель не сдалась — нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою аль­тернативу стилю К. Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определен­ный образ и стандарт фигуры — Ша­нель разработала одежду, которую могут носить все. Диор предлагает пе­реодеваться несколько раз в день — Шанель придумала своеобразную уни­форму, которая подходит для любых случаев. Победа осталась на стороне Шанель! Секрет успеха заключался в том, что К. Шанель, как и в 1920-е гг., ос­тавалась истинной сторонницей функ­ционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. Шанель де­монстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было лег­ко поднять руки, а прямые юбки име­ли удобный запах

К. Шанель, как всегда, моделиро­вала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины. Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит жен­щине в возрасте. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спин­ку, делая ее прямой. Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в раз­гар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать. Си­луэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подклад­ку жакета делала из ткани блузки, что­бы зрительно «смазать» линию талии. Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с уз­ким закрытым носом с черной встав­кой делали ногу зрительно длиннее. Эта продуманность костюма привле­кала и молодых клиенток — «стиль Шанель» был одним из модных сти­лей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис.

Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональ­ной одежды — она создала узнавае­мый стиль. «Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «француз­ским» воротником или шалькой, с на­кладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлически­ми пуговицами (с львиными голова­ми или с жемчужной серединкой «Костюм в стиле Шанель» стал не только этало­ном элегантности и вкуса, но и сим­волом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные кос­тюмы (первый — в 1963 г.), и вечер­ние платья, «маленький костюм в сти­ле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом. В каждой коллекции обязательно присутствовали но­вые вариации этого костюма.