После первой мировой войны белье подчинилось общим изменениям. Оно стало короче, просторнее, менее закры­тое и еще в большей степени подверглось влияниям текущей моды. Изготовлялось оно из тонких и очень дорогих тканей, та­ких как батист, маркизет, опал, нансук, а позже из натураль­ного или искусственного шелкового трикотажа. Зимнее белье было хлопчатобумажным или фланелевым.

Ночная рубашка укоротилась, а ее прямые и короткие рукава делались цельнокроеными (ил. 139). В 1917 г. женская пижама имела прямой силуэт (ил. 140); верхняя часть засте­гивалась на петли из шнура, а узкие штанины стягивались у щиколотки резинкой или оканчивались оборкой. Кроме этих простых пижам, похожих на мужские, модны были пижамы из легких тканей, тех же, из которых изготовлялись ночные рубашки. Верхняя часть представляла собой укороченную

139. Ночная рубашка приобрела вырез у шеи и короткие ру­кава

140. Артистки кино начали вводить пижаму прямого силуэта (Ксения Десни)

141. Дневная рубашка стала короче, с узкой баской, придающей платьям модную линию, 1922 г.

142. Нпжннс юбки были овальной формы, в соответствии с тенденцией моды, 1921 г.

рубашку, а нижняя — широкие панталоны, собранные у щико­лотки резинкой и отделанные оборкой.

143. Лиф с узкими брете­лями. 1921 г.

Дневная рубашка в эти годы уменьшается, укорачива­ется и становится совсем прямой, едва расширенной книзу, под­вешенной на узких бретелях. Изготовлялась она из тонких тка­ней. Исчезли глубокие складки, фалды, кружево валансьен и ленты, вместо них появились мережки и плоская вышивка. Можно сказать, что рубашка наконец приобрела современную форму. Единственной чертой, связывающей ее с общей модой, было расширение на бедрах (ил. 141).

В связи со стремлением к лик­видации чрезмерного количества предметов белья рубашка стала единым целым с панталонами. По­добные цветные шелковые combi — naison (комбинезоны), гладкие или в мелкий рисунок, появились в 1921—1922 гг. Панталоны приши­вали в то время к рубашке на
уровне бедер или под грудью, отделывали двумя фалдами, фор­мирующими бедра в соответствии с модой. Все вместе создавало впечатление расклешенной рубашки. Такую комбинацию назы­вали la lingerie moderne и шили чаще всего из крепдешина.

Это был последний период моды старинных нижних юбок, которые исчезли вместе с силуэтом «бочонок» на многие годы. Нижние юбки имели форму овала, отвечающую тенденции моды. Шили их из тафты, фуляра, альпака и различного рода сатинов (ил. 142).

Лифчик был еще достаточно широким и плотно облегал грудную клетку; шили его из эластичного трико (ил. 143).

Шлафроки (халаты) получили в эти годы фантазийные «готические» рукава.

ПЛАТЬЯ

В период первой мировой войны юбки укороти­лись настолько, что стали видны башмаки вместе с голенищами. Как мы уже знаем, были отброшены все лишние украшения, и женская одежда стала развиваться по пути максимального уп­рощения кроя и отказа от моделирования фигуры. Это привело к тому, что платье получило форму прямой рубахи с рукавами кимоно и поясом (ил. 144, 145). Мода была согласна с Ядвигой

144. Платье-рубашка в пропорциях платья реформ Яд­виги Бушман 145. Платье, отделанное цветной вышивкой, покрываю­щей значительную плоскость ткани, 1922 г.

Скромное платье с асимметричной застежкой по лифу. Крой дай в половинном размере. Стрелки указывают направление нитей в ткани. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани:

1 — спинка лнфа; 2 — перед лифа; 3—подкладка спинки лифа; 4 — подкладка переда лифа; 5 — рукав; 6 — воротник; 7 — оборка к ру­каву; 8, 9 — юбка

Дообеденный костюм из сукна. Крой дан в половинном раз­мере. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани:

— перед жакета; 2 — бочок переда жакета; 3—бочок спинки; 4 — спинка; 5 — рукав; 6 — юбка; 7 — отложной воротник

ВЙеиний костюм, отделанный пуговицами, предназначенный для молодой особы. Крой дан в половинном размере. Стрелки пока­зывают направление нитей ткани. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани:

/ — задняя часть юбки; 2 — бочок юбки; 3 — перед юбки; 4 — перед жа­кета; 5 — рукав; 6 — спинка жакета; 7 — задний карман; 8 — манжета;

0 — воротник

Летнее платье с матросским воротит. ком и поясом. Рукав зани­жен. Лекала даны в половинном размере. Штриховая линия обо­значает место перегиба ткани:

1 — платье; 2 — рукав; 3 — воротник; 4— манжета; 5 — пояс

Бушман, которая утверждала, что с помощью самого неслож­ного кроя можно достичь удивительных эффектов. Она высту­пала против сложного кроя и сложной техники исполнения и даже более того — проповедовала, что одежда должна созда­ваться без помощи ножниц и иглы. В связи с этим отбрасыва­лись все подкладки, обшивки и подшивки, а основной формой кроя считалась рубаха с пришитыми к ней рукавами.

Идеалом Ядвиги Бушман были платья, форма которых по­лучалась путем драпировки из квадратных и прямоугольных кусков ткани, а в исключительных случаях —из кусков ткани в форме круга. Она считала, что только такая одежда может соединить в себе одновременно великолепие древнегреческих одежд, гигиенические достоинства реформированного платья и парижскую элегантность [83].

В 1921 —1923 гг. развернулась борьба между платьем-рубаш­кой современного стиля и стильным платьем, а именно платьем с кринолином в стиле рококо (который, однако, не получил еще всеобщего признания), затем с платьем в стиле ренессанс, а в 1922—1923 гг.— с модой Второй империи, насаждавшейся в вечерних туалетах. Пытались также ввести турнюры, называе­мые ronflonflon [25], однако безуспешно. Женщины противились всем этим дорогостоящим фантазиям и относились к ним сдер­жанно.

Декольте. Вырез горловины делали в это время в форме каре или декольте decolletage americian, при котором обнажа­лись даже плечи, что привело к замешательству на варшавском рынке. «…Все варшавянки восстали против моды deshabille[26]. Поговаривали, что протест этот был самым тесным образом свя­зан с последствиями военного времени. И естественно, тотчас же после упразднения декольте спрос на мыло упал. .. .Видишь, дорогой крестник, что столь незначительная вещь, как обнажен­ная женская шея, может иметь решающее значение в экономи­ческой жизни»…— писалось в письме на фронт [84].

Конечно, это звучит как анекдот, но, принимая во внимание отсутствие понимания значения гигиены и общие экономические затруднения, мы можем считать эту историю вполне правдопо­добной.

Рукава, сначала длинные, пришивали к коротким цельно­кроеным, а в платьях robe de chemise (1920 г.) рукав был чаще всего коротким, выше локтя, поэтому стали носить длинные пер­чатки. Позже, в 1921 г., вошли в моду рукава различной длины, плотно обтягивающие руки либо расширенные у запястья. Ве­черние туалеты были без рукавов, а в платьях для визитов де­лали чаще всего узкие рукава с оборкой en forme, наполовину прикрывающей ладонь. Подвергнутые дальнейшим изменениям
рукава стали длиннее, с большой подкройной ластовицей, спу — i кающейся иногда ниже пояса. В домашних платьях tea gowne мпдкройная ластовица доходила до низа платья. Их назначе­нием было не удлинение силуэта, а наоборот — его расширение.

В 1923 г. рукава стали прямее, уже, проще и преимущест­венно расширенные внизу. «…В костюмах и верхней одежде делали рукава-японки, а в платьях из тафты делали маленькие рукавчики с буфами, в платьях для визитов рукава были обле — i. iioimie, длинные или полудлинные с плиссированной или скро­енной по кругу оборкой. Кроме этого, были рукава, собранные у запястья. Иногда рукав был не застрочен от локтя, а в шве выпускалась плиссированная сборка или вставлялся прямой узкий кусок ткани с нашитыми на нем пуговицами…» [85].

КОСТЮМЫ

После первой мировой войны костюмы еще н значительной степени подвергались изменениям в соответствии е тенденциями повседневной моды. К тому же со времен войны благодаря военному мундиру костюм приобрел ярко выражен­ие. Костюм свободной формы из модной ткани в полоску. Ар­тистка М. Каминская, 1922 г.

147. Костюм для визитов. Артистка И. Громницкая, 1923 г.

ный спортивный характер, с чертами, не подлежащими дальней­шим переменам. Это было в значительной степени униформи­рованием женской одежды. В первые годы войны костюмные юбки были короткими, широкими и самыми разнообразными, жакеты — достаточно широкими, различной длины, с поясом, который сначала носили на линии талии, а позже несколько выше (см. ил. 130). Низ жакета намного отставал от бедер. В 1917—1919 гг. костюмы отошли на второй план, а в 1920 г., несмотря на моду фалдящих накидок, вновь вернулись к полу- прилегающим костюмам tailleur, часто имевшим фантазийные полы. Эти жакеты застегивались на одну пуговицу или завя­зывались на ленты. Шили их из мягкой серой шерсти, синего сукна, кашемира, шевиота, габардина, коверкота и т. п.; из шерсти в полоску (ил. 146) и клетку бежевого и синего цветов. Носили также гладкие жакеты с юбкой в клетку.

В 1923 г. появился новый тип костюма. Он состоял из узкой юбки, цветной блузки типа «casaque» [27] («казак») и жакета на подкладке из материала блузки. Эти модели из новой коллек­ции Пату, названные «Первый луч», были выполнены из жак­карда цвета hawana, а «казак» и подкладка — из кашемира с ту­рецким рисунком. Появились фантазийные жакеты в форме блузы, заканчивающиеся широким, облегающим бедра поясом (ил. 147), а также так называемые carricki[28] без рукавов, с пе­лериной и жилетом, покрытым цветной вышивкой, а также ма­ленькие саки и пелерины, перетянутые спереди поясом или шарфом. Летом носили прямые костюмы из ткани эпонж.

БЛУЗКИ

В начале этого периода носили блузки, заправ­ленные в юбки или выпущенные наверх с отстающей пышной баской. Позже блузка заканчивалась поямым поясом шириной около 8 см, находящимся на бедрах, или слегка драпировалась, а драпировки скрепляли большим хлястиком. Некоторые блузки имели по бокам «хвостики» или петли, через которые протягива­лись ленты, завязывающиеся узлом. Вырез горловины был или очень большим, или оформлялся большим лежащим на плечах воротником. Блузки шили из сатина, toile de soie[29], soie la — vable[30], муслина, трикотина (шелкового трикотажа), taffeta — line[31], linon (тонкого батиста), зефира, крепдешина и фу­ляра. В 1921 г. блузки с басками шили чаще всего из батиста, маркизета или etamina (кисеи). Зимой, чтобы разнообразить шерстяные платья, носили цветные блузы «казак», несколько белее длинные, чем обычно. Эти блузы были ярко вышиты либо «щиты из узорчатых тканей; чаще всего для их изготовления использовали шелковый трикотаж цвета настурции, пеларгонии, хризантемы и т. п.

В 1923 г. все блузы были длиной до бедер, на манер «каза­ков», фантазийного и спортивного стиля, похожие на мужские рубашки.

ВЯЗАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В описываемые годы, а именно в период первой мировой войны, получили широкое распространение теплые шерстяные джемперы длиной ниже бедер. Носили свитеры с во­ротником «гольф» и джемперы с застежкой на пуговицы спе — рс ап. Вязаные изделия отделывались белой полоской по горло­вине, низу и манжетам. Мрдны были очень длинные свитеры и ■ шелкового трикотажа различных цветов.

ГОЗКЙ

Юбки, с которыми носили блузки, имели иногда Hi ровный низ, отделанный несколькими рядами тесьмы и пуго­вицами. В 1923 г. появились шерстяные юбки в клетку, получив­шие широкое распространение в последующие годы.

Как известно, в это время еще носили нижние юбки, а под­кладки полностью вышли из моды.

ПАЛЬТО

Пальто были фалдящие, длинные, свободные или ( тянутые поясом (ил. 148, 149), чаще всего с пелериной. Шили их из габардина, коверкота, а также разнообразных шерстяных I ка ней в полоску и клетку. Кроме длинных, носили и короткие на п. то, дорожные пелерины длиной три четверти, а также co­in i-м короткие куртки.

Хдегантная верхняя одежда была или простой, или очень фантазийной формы (ил. 150, 132). Собираясь вечером в театр, п. I ужин в первоклассный ресторан, на прогулку в экипаже или.1ит.)мобнле, состоятельные женщины надевали пелесины из ГКапп в рубчик либо гладкие, из бархата или шелка, отделан­ные золотом, разноцветной парчой, шелком с интенсивным ри — • у’пком, мехом, газом и вышивкой [86]. Пелерины делали на прдкладке из узорчатой брокатели, черной в золотых либо се­ребряных цветах. Воротник пелерины был отложным либо уп­летенным жесткой прокладкой, иногда простеганным парал­лельными строчками в ширину, что имитировало гофрировку.

148. Пальто свободной формы с фалдами. Модель Б. Херсе, 1917 г.

149. Широкое пальто с поясом, 1918 г.

150. Вечерняя пелерина, 1923 г.

151. Пальто прямого си­луэта, отвечающее линии моды следующего перио­да

Носили также полудлинные пелеринки с воротником с I ойка», выполненные из черного мелко и плоско заплиссиро — ияиного шелка. Для послеобеденных визитов и на five o’clock lea надевали пальто или из шелка с гофрированной поверх­ностью, или бархатные на тонком ватине, отделанные жеребком, морским котиком, каракулем, каракулевыми лапками. У них были высокие воротники, доходящие до ушей и даже до глаз. I Третий вид верхней одежды — это самые шикарные пальто, прямого силуэта, с меховыми воротниками и манжетами, за­стегнутые посередине на множество пуговиц или сбоку на пряжку. Шили их из бронзового или пепельного плюша (ил.151). В фантазийных моделях рукава пальто имели клин от плечевого среза до самого низа и были похожи на пелерину.

ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ

Вечерние платья были преимущественно драпи­рованными и сборчатыми, из шелковой ткани с разноцветным рисунком. Сбоку в зависимости от вида драпировки платье ук­рашалось большим свитком ткани, букетом искусственных роз или драпировкой, каскадом ниспадающей вниз. В первые годы после войны бальные платья были довольно скромными, но уже с 1920 г. стали богато декорироваться различными украше-

152. Бальное платье, иллюстрирующее влияние футуризма на женскую моду, 1921 г.

153. В 1919 г. танго танцевали в «кринолинчиках»

ниями и аппликацией. Несмотря на многочисленные фартучки и платочки, основная форма платьев была очень простой; его можно было сшить дома без особых трудностей. Вот описание способа кроя вечернего платья того времени: «…чрезвычайно легко в исполнении. Две длины вашей изящной фигурки, и только столько, сколько требует длина ваших рук, необходимо взять мягкого шелка или шерсти для пошива вечернего платья. Просим сшить два полотнища прямо, а на плечах слегка скосить и оставить по бокам отверстия для рукавов. Ткань для рукавов скалывается булавками, и она облегает руку как футляр, края сшиваются, вшиваются в два боковых отверстия, низ оканчива­ется круглой либо зубчатой оборкой, отделанной мережкой или мехом, такая же мережка проходит по горловине. Платье дол­жно быть очень длинным, чтобы в итоге собрать весь объем и длину на левом боку в изящный узел, который драпирует все платье с одной стороны, другая свисает до земли…» [87].

В этот же период появились платья, созданные под влиянием различных направлений в искусстве того времени, например футуризма (ил. 152). В бальных платьях привились кринолины (ил. 153).

ДОПОЛНЕНИЯ

Чулки стали подбирать в соответствии с цве­том платья, но часто еще к светлому платью надевали черные туфли и черные шелковые чулки. Распространение шелковых чулок, которые во время войны считались роскошью, было ог­ромным достижением. Их появление независимо от прогресса в промышленности логично завершило укорочение юбок и по­влияло на уменьшение высоты обуви.

Обувь. Вместо высоких ботинок начали носить башмаки с гамашами, демонстрируя всю щиколотку; затем и они укоро­тились до щиколотки. Это постепенное уменьшение голенищ бо­тинок подготовило почву для появления в последующие годы спортивных полуботинок на низком каблуке.

Форма обуви была достаточно разнообразной. Носили высо­кие ботинки из кожи или сукна, башмаки, туфли на высоких каблуках, туфли-лодочки с одной или двумя перепонками, пе­рекрещивающимися спереди (см. ил. 147).

Бижутерия была не в моде, так как широкое примене­ние тканей с фантастическими рисунками отодвинуло ее на зад­ний план. К платьям с округлым декольте носили одно время цепочку с брелоком, одну нитку жемчуга или кораллов. Если декольте было широким, открывающим плечи, то чаще всего носили очень длинную нитку жемчуга или других бус, один раз обвив ею шею. Появилось множество колец.

Другие дополнения. Были модны дорогие шали и платки—вышитые, расписанные батиком,[32] отделанные аппли-

154. Дополнения отличало богатство форм и изобилие декора

нацией; их набрасывали поверх платья. Появились жабо из кружева или плиссированного узорчатого тюля.

Сумки были богато декорированы, а зонтики отделыва­лись бахромой и оборками (ил.154).

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

В эти годы женщины начали приобщаться к спорту. Одежда еще не была достаточно рациональной для занятий спортом, но стала удобнее, шире, приспособленней

155. Одежда для туризма, 1923 г. 15(1. Охотничий костюм, 1923 г.

ТКАНИ

к внешней среде. Куртка, джемпер, юбка, скромная шляпа, спортивные туфли могли уже быть использованы для туризма, охоты и т. п. (ил. 155, 156). Брюки, которые надевали для вер­ховой езды, начали прививаться и в лыжном спорте.

С началом войны уменьшилось количество бо­гатых тканей. Исчезли прозрачные газы, переливающиеся зо­лотом муслины. После войны производство дорогих тканей воз­росло, а в 1921—1924 гг. вновь начали применять богатый де­кор.

Рене Бизе пишет: «.. .экзотические детали умиляют тем, что их происхождение можно определить.. .итак, дамы, предла­гаем вам желтую ткань из Гонолулу, которая в дансинге со­здает удивительную гармонию между вашей фигурой и трога­тельными звуками гавайских гитар. У вас будут платья из цей­лонской вуали, вы будете носить Танжер — или, очаровательная, изгнанница,— ансамбль проекта Пуаре… Будете украшать платья карпатскими вышивками…» [88].

Самыми популярными в этот период были различные виды сукна, serge, шевиот, коверкот, диветин и габардин, из кото­рых шили пальто, зимние костюмы, юбки и т. д. Вернулась мода на шерстяные ткани в клетку и полоску, а всеобщей лю­бовью пользовались мягкие кашемиры, теплые шерстянки и ше — виоты. Из шелков чаще всего использовали мягкий и легкий крепдешин, матовые и блестящие фуляры, soie lavable, toile de soie, тафту и taffetaline, муслин, суровый шелк, крепы, шифон, креп-жоржет, а также шелковый кашемир.

Получил распространение шелковый трикотаж — трикотин, из которого шили блузки, летние платья и даже летние кос­тюмы. Вечерние пальто делали из черного муара и креп-маро­кена на подкладке из крепдешина, белого шелка или атласа. Новинкой был черный шелк cloque с фактурной, несколько смор­щенной поверхностью и неравномерным рисунком.

Из хлопчатобумажных тканей были популярны батист, эта — мин, linon, опал, органди, сатин, вуаль, шантунг, а также раз­нообразные кретоны и плотные эпонжи; последние чаще всего были белые или в цветную полоску.

Цвета. Сначала применялись ткани пастельных тонов, по­степенно они становились все ярче, а сочетание тканей все кон­трастнее.

Необычайно модным было сочетание белого с черным. В эти годы входил в моду черный шелк с шершавой поверхностью, ко­торый начал завоевывать популярность и в Польше. Так, в 1922 г. «…наши драматические артистки ввели очень милый обычай… когда они бывали на спектакле среди простых смерт-
пых, то являлись в скромных, очень изысканных платьях из ма­тового черного шелка, не надев на себя ничего цветного, ни еди­ной драгоценности, ни единой блестки, без грима, без парика, причесанные гладко и без претензий…» [89]. Это было начало обычая, привившегося на долгие годы и утвердившего привиле — 1 то двух цветов, которые можно носить в любом возрасте и на все случаи жизни,— черного и белого. В эти годы черный цвет (очетали с белым в тканях с шахматными рисунками; кроме I лго, часто соединяли черный с зеленым и бронзовый с пепель­ным. Самыми модными цветами были: chataige, или цвет моло­дого каштана, бронзово-красный, цвет «песка, освещенного за­ходящим солнцем», и цвет черепахи.

Рису и к и. После войны рисунки на тканях становились вес крупнее и приобретали живописный характер; это были пятна различных форм. Крупным цветочным рисунком отлича­лись фуляры. Цветные и яркие рисунки на тканях отодвинули многие виды украшений, эти рисунки заняли первое место, от­теснив на задний план тесьму, бусы и т. д.

Орнамент. Орнамент был чрезвычайно крупным и рас­полагался полосами или произвольно. Крупные пятна орнамен­тальных мотивов контрастировали с общим цветом туалета.

УКРАШЕНИЯ

Отделкой к платьям служили большие искусст­венные цветы, различные банты, шарфы, которые прикалывали в разных местах, ленты из муара и металлизированной тафты, уложенные в розетки или собранные в огромные chou *. Кроме юго, применялись кружева Chantilly и Malines, аппликации, ро< пнсь, батик, галуны, вышивка бисером, золотом, мишурой п т. д.

Вышивку делали многоцветной или одноцветной, как и в пер­вые годы XX в., когда вышивка была того же цвета, что и нлйтье. В Париже украшали воротники пелерин или края ка­пюшонов длинными перьями.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИЛУЭТА

Синтез линий женского силуэта этого периода можно представить следующим образом (ил. 157). В первые чвм года (1915—1916) силуэт можно изобразить в виде тре­угольника или двух треугольников, расположенных основанием вши. В 1917—1919 гг. силуэт принимает вид веретена (или (Л. мипса). 1920—1922 гг.— это уже силуэт «бочонок», подчерк — н гын сильными сборками, а позднее складками. Удлиненный

■ (.lion (фр.)—капуста.

1916 г. 1917г 1920г. 1923г.

157. Пластическая композиция силуэта. Четыре варианта

силуэт 1923 г., напротив, воплотил в себе прямоугольные куби — стические линии. Контрастом к простым формам кроя и их до­полнением была необычайная яркость красок, широкий диапа­зон рисунков, большой выбор украшений. Ширина силуэта под­черкивалась с помощью оборок, басок, туник и т. д. Ритм вы­ражался главным образом в плиссировках и складках юбок.

В этот период заканчиваются коренные изменения в моде. С 1921 по 1923 г. происходит борьба элегантного платья с плать­ем современного стиля [90].