О том, что Джон Гальяно — гений, написано величавое огромное количество строк, твитов, статусов и заметок в блогах, но не достаточно кто задается вопросом о том, на самом ли деле так он был неплох в качестве креативного директора конкретно такового исторического бренда, как Dior. Иногда его личная харизма и притягательность заставляли запамятовать, что же дизайнер работает под именованием Кристиана Диора и что ему положено все таки соблюдать субординацию.

В этом смысле Раф Симонс намного аккуратнее и бережнее относится к традициями знаменитого бренда. Его коллекция, показанная в Париже 28 сентября, вызвала массу отрицательных откликов посреди «неспециалистов», в то время как официальные издания заняли равномерно (время от времени неумеренно) экзальтированную позицию и отстаивают Симонса как последнюю надежду Dior. В этом противоборстве интересно то, что обычный зритель хочет театральности и апломба, который был присущ Гальяно, и не хочет разбираться в сложных концептуальных и интертекстуальных задумках Симонса, которые, в свою очередь, так веселят редакторов престижных журналов. Оба лагеря по-своему правы, а поэтому остается только положиться на собственное мировоззрение и попробовать разобраться в чувствах от коллекции без помощи других.

Итак, разумеется, что коллекция прет-а-порте является логическим продолжением кутюрной работы Симонса. В ней снова обыгрываются главные «изобретения» Диора — пиджак Бар и так именуемые A- и H-образные силуэты 50-х. Только Раф Симонс сглаживает экстра-женственность начальных образов и предлагает урбанистический, современный стиль дамы 21 века, которая наименее подвержена кокетству и жеманству, чем современницы Кристиана Диора. Логика этой коллекции к тому же в том, что она более лаконична и сдержанна, чем работа haute couture, в ней меньше декораций и утонченных линий, зато больше практичности и так именуемой носибельности.

С другой стороны, спектр жанров в коллекции расширен: открывают ее полностью деловые (но очень сексапильные) темные костюмчики, потом идут очень стильные платьица, стиль которых можно смело именовать вневременным, далее возникают уникальные комплекты «укороченное коктейльное платьице+шорты» (привет кутюрной коллекции), еще далее блестящие неоновые платьица, которые, непременно, придутся по вкусу юным девицам, а позже приходит очередь шикарных вышито-шифоново-люриксных платьев для бардовых дорожек и всяких праздничных мероприятий. После чего некие идеи начинают повторяться в новых вариациях, как то неоновые А-образные платьица с психоделическими рисунками либо асимметричные калоритные туники, насаженые поверх коротких шортов. Не обошлось, вобщем, и без фирменных бальных платьев, которые у Симонса вышли очень кукольными и малость необычными, ведь блестящие шуршащие юбки он закомплектовал с глухими темными топами и водолазками, к чему не так просто привыкнуть с первого взора.

Признаюсь, мне коллекции Симонса даже очень импонируют, его вычурные неземные образы интригуют и принуждают ожидать последующих показов. В их остается какая-то отрешенность и недосказанность, которых тотчас так не хватало вычурным, сумбурным работам Гальяно. Тем увлекательнее поглядеть, что все-таки будет далее.