По окончании войны у каждого демобилизованного военнослужащего остались примерно по 3 пары полуботинок на шнурках, по две – военных сапог и по одной паре коричневых замшевых туфель и башмаков на деревянной подошве.

Для первых послевоенных лет было характерно возвращение в моду стиля 30-х годов. Женская обувь пыталась обрести легкомысленность и женственность: вновь стали популярны круглые носы, вышивки, декорирование бантиками. В моду вошли также высокие обтягивающие лодыжку сапоги на шпильке. Летом носили сандалии на клиновидном каблуке и туфли на платформе. Но практичная военная обувь оставалась в моде вплоть до 60-х годов [3].

После окончания Второй мировой войны некоторые запреты ещё продолжали действовать, идея всеобщей экономии владела умами, и дамы в перелицованных из шинелей мужа пальто продолжали носить писк военных лет – босоножки на платформе. Мужчины же донашивали обмундирование. Всё изменилось в одночасье, когда в 1947 году Кристиан Диор представил на суд парижской публики первую коллекцию мирного времени «New Look». Вдруг оказалось, что люди безумно истосковались по красоте, ярким цветам и расточительной роскоши. Платформы на время отступили, очистив дорогу для изящных туфель. Но первые лодочки ещё носили на себе отпечаток моды предыдущего десятилетия – более округлые носы, нежели впоследствии, довольно устойчивые каблуки средней высоты, ремешковые конструкции верха. Королями эпохи в нелёгком деле обувания элиты считались Сальваторе Феррагамо и сэр Эдвард Райн, фантазия которых по применению нестандартных материалов не знала себе равных. Наравне с парадным продолжало развиваться и функциональное, комфортное направление: появились первые резиновые подошвы в повседневной обуви, прежде считавшиеся признаком бедности; первые мужские и женские мокасины для активного отдыха, решительно отмежевавшиеся от деловых полуботинок и туфель типа «инспектор» [10].