Демократизация моды началась в Англии, и стране, сильно разбогатевшей после буржуазной революции XVII в., где переход к промышленному производству начался значительно раньше, чем в других странах Европы. Сформиро­вались новые общественные классы — буржуазия и промыш­ленный пролетариат. Благодаря доступности массово произво­димых тканей стиралось различие между одеждой аристократии н богатой буржуазии или даже мелкого мещанства и пролета­риата [4]. Уже в XVIII в. в Англии карикатуристы осмеивали предрассудки в моде, а голоса врачей и эстетов, ратовавших за то, чтобы предложения моды не были во вред здоровью, на­шли понимание и поддержку. Тогда же, за 20 лет до Француз­ской буржуазной революции, в Англии сложились социальные условия, способствовавшие распространению простого мужского сюртука из мягкой шерсти вместо декорированного француз­ского кафтана из шелка [5].

Во Франции, напротив, дистанция между аристократическим двором и мещанским домом, не говоря уже о городской бед­ноте, была очень велика, что нашло очевидное выражение и в одежде. Одновременно с первым уменьшением объема одежды появилось так называемое robe de chemise (платье-рубашка) —- домашнее платье по образцу английского, похожее на рубашку с большим декольте, сильно фалдящее в талии, сшитое чаще всего из бледно-лиловой индийской тафты и перевязанное жел­то-красным шарфом. Однако в то время женщина не отважи­валась еще выйти на улицу в таком платье, так что это дости­жение имело только домашнее применение. Тем не менее отказ от paniers [5], объединенного с целым механизмом, и переход к просторной, свободно ниспадающей драпировке был уже зна­чительным шагом в направлении реформы одежды.

Однако не только этим ограничилась так’ называемая англо­мания. Под влиянием Англии в это же самое время во Франции подверглась реформе женская обувь. Грубые подметки и широ­кие каблуки хотя и не были приняты ярыми противниками

«повседневности», но зато французские женщины дождались обуви, в которой они могли ходить свободно, не семеня, не спотыкаясь на выбоинах мостовой и не опасаясь переломов и вывихов ног.

Влияние неоклассицизма. В XVIII в. и в начале XIX в. во Франции огромную роль в становлении стиля как в искусстве, так и в образе жизни сыграли археологические открытия в Гер­кулануме и Помпеях (с 1713 г.). Эти открытия пробудили инте­рес к искусству и культуре античного мира и стали темой научных публикаций. И с этого времени западноевропейские архитектура и декор начали подвергаться влиянию классиче­ского искусства. Во Франции господствующим стал стиль Лю­довика XVI. В это время начала исчезать композиция одежды, основывающаяся на горизонтальных линиях, привился силуэт с вертикальной композицией (ил. 1). Начались поиски про­стоты, свойственной классическому искусству.

В Германии в 1785 г. Т. Эренберг, лейпцигский издатель «Альманаха для дам», склонил Даниэля Ходовецкого, карри — катуриста и рисовальщика бытовых сцен, к созданию моделей платьев для женщин в целях проведения реформы одежды. Художник принял за основу для проектов древнегреческую одежду [6].

Влияние французской революции. Однако коренным переме­нам подверглась мода только во время Французской буржуаз­ной революции, в период Директории, когда светская жизнь был I перенесена из салонов в кафе и на улицы. После окон­чании напряженных, полных драматизма событий в жизни

|н

французского народа одежда стала очевидным признаком не — п шистного строя. Поэтому старая мода пала уже при первых голчках революции, а одежда буржуа выражала и демонстри­ровала признание новых идей и их поддержку. Революция положила начало всеобщности моды. То, что раньше было при­вилегией элиты, стало достоянием всех. В то время, когда стали цениться сила и физическая полноценность, когда идеалами служили античные образцы, одежда должна была получить форму, соответствующую анатомическому строению тела, обес­печивающую удобство и свободу движения.

Уже в 1786 г. вышли из моды накладки сзади в женских платьях; платья стали уже и легче. В 1790 г. появилось платье a la paysanne (платье в крестьянском стиле) (ил. 2), белое, в меру буфированное, обшитое по подолу, поясу и рука­вам красной каймой. К нему полагались красные туфли и белый чепец. В 1792 г. платье a la paysanne имело форму рубахи. В это время были изъяты из употребления корсеты, косынки, жесткие юбки, туфли на высоких каблуках, высокие прически, запрещены грим, приклеивание мушек, употребление шелковых тканей, которые были заменены легкими льняными п шерстяными, тюлем, муслином преимущественно белого цвета. Шелк вернулся в одежду только в период придворной моды периода Реставрации.

В начале 1795 г. носили белые платья-рубашки, подпоясан­ные выше талии. Белые туники без рукавов, с большим де­кольте, открывающим плечи и грудь, надевали непосредственно па тело. Они имели, как правило, разрез от подола до бедер, через который при движении было видно ногу; пояс, завязы­вающийся под грудью, поддерживал драпировку. Модная в то — время нагота должна была подчеркивать здоровье и красоту тела; журналы мод времен Империи изображали женщин в движении: танцующими, играющими в воланы, бегущими за мотыльком. Платья стиля ампир изготовлялись из очень тонких белых шерстяных тканей, из льняного батиста и даже, как пишет Э. Ф. Зихарт, из белого трикотажного полотна [7]. Эта одежда, соответствующая анатомическому строению тела, была ярким контрастом костюмам рококо, деформирующим естест­венный силуэт женской фигуры.

С течением времени платье-рубашка подверглось измене­ниям. Легкие драпировки заменились фалдами и уступили место платью, гладко ниспадающему до пола, с рукавами в виде маленьких буфов. Исчезли различные украшения, оста­лись лишь золотые и серебряные канты или вставки. Главным колористическим акцентом стала мягкая шерстяная шаль, ко­торая благодаря различным способам ношения и драпировки п шсняла композицию туалета. Она служила также защитой От холода. Исчезли прически, укреплявшиеся на специальных кон­струкциях, утвердились коротко стриженые волосы, смазанные

маслом и закрученные в локоны. Вокруг головы повязывалась золотая лепта. Примером служили греческие или римские обра цы, а популярным головным убором стал классический пепси п I цветов, надевавшийся на лоб. На ногах носили откры — Гыс легкие) сандалии, привязанные к ногам тесьмой, обвитой нем колMio раз вокруг щиколотки. Однако подобное поверхност­но! масле цжапнс античности было не чем иным, как «reve а ГпиНфнЬ е» ( »к< курс, в старину).

На развитие этой моды оказал влияние Жак Луи Давид, чья яркая индивидуаль­ность определяла художест­венную жизнь общества. Клас­сический стиль, выразителем которого он стал, соответство­вал идеалам той эпохи [8] и проявился уже в произведени­ях искусства, в архитектуре, а также в декоре. В своих картинах как периода револю­ции, так и времен Империи он изображал парижан одетыми в древние тоги и туники, а включенные в композицию кар­тин представители всех слоев и рас служили пластическим фоном для выражения его идей. В женских туалетах ан­тичные формы, идеи которых черпались также из предложе­ний Давида, достигли наивыс­шего развития в период Ди­ректории. Мужчины предпочи­тали накидки, добиваясь впе­чатления тяжеловесности и си­лы благодаря чрезмерно высоким и широким воротникам и ват­ным плечам. Таким образом, поиски Давида в направлении воскрешения мужской одежды античных времен не вышли за рамки попыток создания костюма для маскарада и сцены. ( велись на нет публичные процессии женщин, старцев, мужей, девиц и отроков, задрапированных и увенчанных по-гречески. Дамы, правда, охотно приняли моду a l’antique, сделавшую воз­можным обнажение, но в этом было столько же заслуг Давида, сколько и влияния английской моды. Зато мужчины упорно сопротивлялись попыткам введения туник [9]. Необходимо, од­нако, отметить, что изображение на картинах мужчин в древ­неримских одеждах стало впоследствии классической нор­мой. И спустя многие годы прославленные вожди, военачаль­ники изображались на портретах одетыми в туники, с элемен­тами античного вооружения, что должно было подчеркивать их величие.

Светская и богемная жизнь вновь сосредоточилась в салонах выдающихся женщин, умеющих собрать вокруг себя артисти­ческий мир. Наиболее известны были в то время парижские салоны мадам де Сталь и мадам Рекамье. Последняя, одарен­ная незаурядной привлекательностью, светским талантом и

искусством вести беседу, группировала вокруг себя знаменитей­ших художников, многие из которых увековечили ее в харак­терных для стиля ампир одеждах на своих портретах и гравю­рах (ил. 3).

Классическая реформа женской одежды, прошествовав из Франции по всей Европе, повлияла и на моду Польши. Кра — шевский пишет, что «.. .это был период, когда из Франции пришла «греческая» мода: прозрачные платья, надеваемые без рубашек, обнаженные ножки, покрытые перстнями» [10].

В период Империи костюм подвергся влиянию не только Древней Греции и Древнего Рима. Походы Наполеона повлекли за собой введение сначала египетских элементов, затем италь­янских, русских, а также польских. Турецкое влияние вырази­лось в появлении дамских панталон телесного цвета, надевае­мых под прозрачную тунику, и тюрбанов, называемых «маме­люками» [6].

Но костюм a la antique, предназначенный для южного кли­мата, на севере не обеспечивал достаточного тепла. Не прини­мались во внимание требования гигиены и рациональности в одежде, а относящиеся к этому периоду выступления гигие­нистов не имели еще влияния на становление моды.