ПЛАТЬЯ

Крой платьев несколько упростился, а необле­гающий силуэт допускал определенные мелкие вольности как при раскраивании, так и при пошиве. Юбки стали свободнее и прямее. Рукава кимоно или низко втачанные не требовали тща­тельной подгонки. Сделать их на сантиметр ниже или выше не (шло уже так важно, как в предыдущий период. Исчезли рас­шитые клешеные юбки, в которых каждый шов требовал огром­ной тщательности — исполнения. Подкладка стала постепенно ис — 41 ить. Тенденцией моды было расширение и удлинение силуэта.

В 1913 и 1914 г. платья открывали уже всю ступню. Трен, к 1к н прежде, применялся лишь в платьях для визитов, но ви — поп.1менился, превратившись в прямой кусок ткани, тянущийся •а платьем. Трен был длинным, крепился по линии талии, а при прекращении ходьбы закручивался вокруг ног. Он утратил прежнюю пышность и декоративность и получил черты руди — мепырпости.

Все платья этого периода имели высоко обозначенную ли­нию пиши, тупики поверх юбок (см. ил. 86, 92 и 109), а также

ПЛАТЬЯ

109. Модная туника, около 1911 г.

ПЛАТЬЯ

110. Элегантный домашний туалет, так называемый tea gowne с поднятым лифом, 1908 г.

драпировки из ткани платья на плечах (см. ил. 94, 95). Тунику шили из легких, прозрачных, преимущественно другого цвета, нежели платье, тканей; цвет платья был слегка приглушенным. Делали тунику из toile de laine, из шелкового гладкого или в черный горошек муслина, иногда из батиста, отделанного английской вышивкой, кроме того, из белого кружевного полотна, тюля и т. д. Туники отделывали бахромой из жемчужин, расши­вали бисером. Зимой носили туники из тканей более толстых, чем ткань платья. Туники были с закругленным разрезом с од­ного бока или спереди и сужались возле коленей. Носили асим­метричные туники, подколотые с одной стороны. Их делали сбор­чатыми, фалдящими, отделывали мехом, а иногда подшивали эластичной тесьмой, благодаря чему выше коленей образовыва­лось нечто вроде баллона.

На званый обед надевали платья из венецианского гипюра на черной подкладке, отделанной снизу бархатной полосой, вы­ступающей из-под зубчатого края гипюра. В платьях для визи­тов узенькие юбки специального покроя открывали при движе­нии ноги выше щиколоток, а иногда даже до коленей. В платьях типа lingerie с течением времени также происходили изменения.

Сначала летние платья делали из вуали или linon в сочетании с кружевом, а в 1914 г. ввели материал, названный органди. Это был вид просвечивающегося батиста, одноцветный или в по­лоску; его уже не отделывали кружевом, а лишь драпировали. Послеобеденные платья, называемые tea gowne и предназначен­ные для домашних приемов, были всегда обильно драпирован­ными и длинными, до самого пола (ил. 110). В 1909 г. после­обеденные платья дополнялись жакетами, часто из другого ма­териала, например из рифленых тканей или из атласа «дюшес».

Новинкой были белые тюлевые платья с юбочкой, состоящей из нескольких наложенных одна на другую туник, которые от­делывались богатой вышивкой, рюшами из тафты и дополня­лись шарфами. Иногда их носили на подкладке из розовой тафты.

Платья продолжали шить из двух тканей, с той только раз­ницей, что ткани теперь накладывали одна на одну так, чтобы обе были видны и чтобы обе играли равные роли. Платья зим­ние из шерсти имели еще юбки с подкладкой.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий