То, что предлагает Рик Оуэнс (Rick Owens) мужской половине населения земли, наверняка, почти во всем продиктовано его своими пристрастиями в одежке, которые, в свою очередь, сформировались в силу серьёзного увлечения музыкой группы «Metallica» и многосторонним творчеством Vaginal Davis. Дизайнер, ассоциирующий своё творчество с агрессивной архитектурой Фрэнка Ллойда Райта и лаконичной статуей Бранкузи, изучавший живопись и серьёзно увлекающийся дизайном мебели, даже свою манеру одеваться вводит в поле художественного творчества. «Я — минималист и люблю простоту, — признаётся Рик, — поэтому стараюсь изобразить традиционные, роскошные полосы простым способом». Он с известным скептицизмом относится к созданию одежки, предназначенной только для шоу, и не осознает тех дизайнеров, которые, наряжая дам в пышноватые одежки, сами выходят на поклон в джинсах и футболке. Рик же по окончании шоу возникает в специфичной брендовой униформе: в чёрных мешковатых шортах либо юбке, чёрной кашемировой футболке, в сапогах с широким голенищем либо в расшнурованных кедах.

Оставаясь самим собой, не меняя эстетических эталонов, дизайнер и моду лицезреет более неизменной, подобно изобразительному искусству и скульптуре. Его коллекции полны преемственности, вроде бы продолжают прошлые. И весенняя не исключение. Не считая довольно обычных глазу пиджаков, курток, плащиков и брюк, Рик предлагает мужикам длинноватые туники, широкие распашные одежки наподобие соубов — обычной одежки арабов, жилеты на одно плечо, напоминающие меховую накидку Тарзана, и, конечно, юбки, которые, пожалуй, никогда не выйдут из мужского гардероба «от Рика Оуэнса». Это всё «садится в тему», открывает идею изоляции и защиты, ведь коллекция названа «Island», и жители этого острова — обитатели крупного города. Видимо кое-где тут, на полуострове самоопределения и произошла эта встреча гламура и гранжа, определив стиль художника, в каком отчётливо выслеживается воздействие Анн Демельмейстер и Ёши Ямамото. «Не было бы их, не было бы и меня», — признаётся дизайнер.

При тривиальной преемственности форм одежки, радостно созидать в SS-13 уход от полного чёрного — активную, хотя и ахроматичную, графику декора, приятные цвета сероватого, кофе-какао и, конечно, освежающий белоснежный. Вся структурная нагрузка — непростой крой, геометрия декора, элементы пэтч-ворка («кирпичная кладка» в тарзанской жилетке) — фактически всюду приходится на высшую часть одежд. Низ же неописуемо свободен прямо до голеней, небережно одетых в шерстяные гетры, и стоп, облачённых в древесные сабо. Эти гетры и сабо, непременно, изюминка SS-13, хотя типичное «декорирование» голеней встречается у Оуэна фактически во всех коллекциях, будь то непростая драпировка осенних сапог либо летних сандалий.

Драматическую нотку заносят в коллекцию агрессивные браслеты, навевая идея о том, что «изоляция» этих юношей на полуострове не добровольческая…