При изучении смены женского силуэта необхо­димо уяснить, каким образом осуществляется стилизация анато­мического строения тела в различные периоды моды. Одной из черт моды является последовательная смена контрастных форм. Анатомическое строение женщины то подчеркивается, то маски­руется. С этой проблемой связано соотношение между пропор­циями одежды и пропорциями тела, соотношение, которое на протяжении веков подвергалось многочисленным изменениям. Свободные и мягкие драпировки подчеркивали прекрасные про­порции человеческого тела, в то время как до неприличия обле­гающие туалеты и стилизация притушевывали естественность силуэта, навязывая схематическую общую форму [53]. Можно утверждать, что после периода анатомической деформации обя­зательно наступит период естественных пропорций, а после него вновь последует период деформаций. Разумеется, речь идет о нормальном строении человеческого тела, так как женщины очень полные или очень худые всегда старались притушевывать пышность или плоскость фигуры. В период моды с деформирую­щей тенденцией большинство женщин должно было внести по­правки в свои фигуры. С целью «исправления» пропорций в ана­томическом строении женщины, придания ее силуэту максимума модных черт применялись в различные периоды моды различные подкладки и даже целые приспособления: волосяные накладки па ягодицы (ил. 37), шиньоны, «плечики» из волоса и ваты, вы­сокие каблуки, планки, пружины, деревянные и металлические

пластинки и даже целые кон­струкции из лозы и металла, которые удерживали форму,— кринолины, панье, турнюры и Т. д(.

Главную роль в формиро­вании женской фигуры играл корсет, который продержался с XV в. до сегодняшнего дня; менялись лишь его форма, ма­териал, из которого его изго­товляют, а также техника ис­полнения. Создать совершен­ную фигуру, соответствующую требованиям моды и стиля той или иной эпохи,—вот задача костюма.

В 1890—1908 гг. корсеты начали производить серийно, а открытие в Париже большого магазина со специальным отделом корсетов распространило их столь широко, что в 1900 г. корсет стал символическим аксес­суаром женственности (ил. 38). Его отделывали ажурным кру­жевом, бантиками, аграфами и т. д. Полную революцию произ­вело появление каучука: благодаря резине подвязки и бюст­гальтеры получили эластичность, которой раньше достигали только с помощью китового уса. Лион и Ромильп были глав­ными центрами механизированного корсетного производства. Корсет постепенно утратил свой интимный характер и стал появляться даже на витринах магазинов, несмотря на то что моралисты стремились запретить его рекламу.

Корсет в конце XIX в. сильно затягивал талию, подчеркивая ее естественное расположение и тем самым увеличивая выпук­лость бедер. В период стиля модерн, когда характерной чертой моды стал утрированный изгиб фигуры, носили корсеты, удер­живающие женское тело в таком положении, при котором верхняя часть была выгнута вперед, а нижняя назад. Эта модель кор­сета не имела застежки спереди и сплющивала живот, что со­здавало иллюзию, будто бы стан был длиннее спереди и короче сзади. Пышная грудь была обтянута таким образом, что обра­зовывала монолитную выпуклость. Конструкция такого корсета, укрепленная китовым усом и планшеткой, должна была быть очень прочной (ил. 39).

Корсет при этом был тяжелым и жестким, похожим на ор­топедический.

В это время начали появляться различные типы гигиениче­ских корсетов, стремившихся облегчить женскую участь, однако предложенные в то время модели так называемых бюстгальте-

38. Фарфоровая ваза в форме корсета — символ женственности того времени

39. Типичный корсет стиля модерн, выгибающий туловище в форме буквы S, 1902 г.

ров и антикорсетов немногим отличались от тисков для ребер; варьировалась шнуровка, вместо китового уса вставлялись пла­стинки, шнурки и пряжки, а вместо планшетки — планки с пу­говицами. Запатентованный англичанами «platinum anti-gorset», премированный на многих выставках в Европе, считался в то время наилучшим, хотя в нем нельзя было наклоняться. Он был без планшетки и имел застежку новой конструкции [54]. К тому же мода модерн требовала неестественно выпуклой нижней ча­сти туловища сзади, что достигалось специальными накладками и покроем фалд платья, скрепленных ниже линии бедер. В поль­ском женском журнале «Хорошая хозяйка» за 1902 г. чита­ем: «.. .В некоторых заграничных журналах появилось еще одно безобразие, к которому следует относиться с предосторож­ностью.

В настоящее время модна форма платья прямого спереди и выпуклого сзади, требующего подкладок из ваты и волоса…— неужели это возвращение турнюра? Пришпилила же мода вер­блюжьи горбы на фигуры наших дам, что нацепит нам мода сейчас — трудно сказать…» [55].