Самым важным достижением постепенно распро­страняющейся реформы женской одежды является создание но­вых форм платья, костюма, юбки, упрощение белья, введение и рационализация купального и пляжного костюмов. Реформа платья началась с теории. Как известно, уже в первые годы XX в. группа немецких врачей пришла к выводу, что для вве­дения здорового и свободного от влияния канонов костюма не­обходимо прежде всего отказаться от обычая носить одежду, сильно стянутую в талии. Их теория была очень близка к старой концепции, пропагандируемой священником Кнейпом,— концеп­ции свободно ниспадающего платья [40]. Можно сказать, что именно оно послужило образцом для реформированного платья.

Пропагандисткой монолитного платья реформ, названного в Германии Eigenkleid, была Анна Матезиус, которая, однако, считала, что каждая женщина должна носить под платьем со­ответствующий своей фигуре корсаж или корсет. Монолитное реформированное платье имело целью облегчить задачу выяв­ления индивидуальности, о чем в свое время упоминали М. Пох — хамер и X. ван де Вельде в отношении домашней одежды. Од-

нако широкое распространение подобного платья было невоз­можно. Ношение его требовало вкуса и чувства меры, в проти­воположном случае дело доходило до чудачеств.

Реформированное платье вначале более или менее приви­лось в Англии и Германии, а затем и в других странах.

В 1903 г., в период еще неокончившегося господства корсета и затянутой талии, Дом искусства в Берлине организовал вы­ставку, посвященную реформированному платью. Там было вы­ставлено около 100 образцов платьев и пальто рубашечного по­кроя. И старый, и реформированный корсеты были для них не нужны. Эти одежды, свободно ниспадающие к стопам, были гладкими или драпировались в фалды (ил. 20 и 21). Вся их тяжесть ложилась на плечи, жесткость формы полностью ис­чезла, мягко обрисовался женский силуэт.

Влияние моды ампир, японского кимоно, отсутствие сложной отделки повлияло на то, что крой стал очень простым и легким в исполнении. Платья украшались плиссировкой, складками а 1а Watteau, декоративными воротниками и т. п. Они имели удли­ненные пропорции и были декорированы в стиле модерн, что приближало эти платья к моде того времени (ил. 22).

В начале XX в. привилась /форма princesse (принцесс), со­единившая в себе формы платьев модерн и реформ и ставшая переходной от одной моды к другой. Так мода и реформа пошли

Летний шлафрок реформированного силуэта. Расход материалов: 7 м ткани при двойной ширине и 3 м ленты шириной 15 см. Крой дан в поло­винном размере. Стрелки указывают направление нитей ткани:

1 — спинка; 2 — перед; 3 — клнн; 4 — манжета; 5 — воротник

Реформированный лиф, модель «Вильгельмина». Крой дан в половинном размере при обхвате груди 98 гм:

/ — планка переда; 2 — верхняя часть лифа; 3—6 — боковые части лифа, вставляе­мые поочередно; 7 — спиика; 8 — плечико

I’сформированная нижняя юбка, соединенная с лифом, силуэт принцесс, отделана вышивкой, лептами и кружевом. Крой дан в половинном раз­мере. Штриховой линией обозначен сгиб ткани:

/ — средняя часть переда: 2— боковая часть переда; 3— спннка

11анталоны к вечерним туалетам, состоящие из двух раздельных штанин, юсдиненных поясом. Крой дан в половинном размере. Масштаб прибли­зительный:

/ — штанина первой модели; 2 — оборка к первой модели; 3 — штаиина второй мо­дели

в конце концов рука об руку, что можно считать победой рефор­маторов.

Наряду с верхней одеждой реформе подверглось и женское белье. Путь от крахмальных плоеных нижних юбок до коротень­кого combinaison был очень долог, причем реформе подверглись не только формы белья, но и количество одновременно надевае­мых предметов. В комплект белья в конце XIX в. входили: ноч­ная и дневная рубашка, панталоны — все длиной до щиколотки, корсет, облегающий грудь и бедра, корсетный лиф, надеваемый на корсет, две или три нижние юбки — все это, кроме ночной рубашки, носилось под платьем. Круглые подвязки выше коле­ней поддерживали чулки. Шлафрок, пеньюар и tea gowne [11] до­полняли «скромный» комплект белья. На все это уходило много метров материала, вставок, кружева, множестве пуговиц, тесе­мок, складок, оборок и т. п., что создавало значительную тя-

жесть. Однако сразу было невозможно отказаться даже от ма­лой части этого гардероба, и реформа белья началась с ликви­дации чрезмерного числа предметов путем соединения двух пред­метов в один (например, лифа с юбкой, лифа с панталонами, рубахи с панталонами), а также ношения одной нижней юбки вместо нескольких. Реформаторы пробовали также соединить в единое целое нижнюю юбку с панталонами, т. е. предлагали юбку-панталоны. В 1905 г. ее пришивали к поясу, застегивали впереди на пуговицы, сзади находился разрез. Юбки-панталоны шили из шелковой ткани, а также из перкаля или батиста и от­делывали внизу оборкой. Зимние панталоны делались на под­кладке.

Но нижние юбки, имевшие на талии пояс, не соответство­вали реформированному платью, с которым носили специальную юбку, выкроенную вместе с лифом (ил. 23).

Благодаря реформе постепенно ликвидировался корсетный лпф (ил. 24), однако было бы преждевременно усматривать в его формах следы происхождения современного бюстгальтера. 11осимый всеми женщинами на переломе XIX и XX в. корсетный лиф предназначался не для поддержки груди, а выполнял со­вершенно другую функцию. Он надевался поверх корсета, чтобы замаскировать его жесткую конструкцию, поэтому был отделан вышивкой, вставками, кружевом валансьен, оборками или весь покрывался белой английской вышивкой и назывался cache — corset (корсетным покрытием). К тому же мода приказывала формировать грудь в одну большую выпуклость; лиф придавал си окончательное мягкое закругление. Он всегда имел крой, со­ответствующий крою блузки, и подвергался сменам в соответ ствми с тенденциями моды. Так, в 1900 г. лиф подчеркивал

26. Лиф с планками для подвязок

затянутую талию как спереди, так и сзади, а в период моды мо­дерн отказались от прилегания лифа спереди, чтобы свободно свисавший перед блузки, называемый «брюшко осы», мог укла­дываться на лифе. Позже, когда линия талии вернулась на свое место, лиф вновь получил равномерное прилегание по талии, а внизу короткую баску. Лиф крепился в то время сбоку и сзади китовым усом, а в первом десятилетии XX в. стал еще мягче и еще богаче украшался.

В связи с общим стремлением к реформе белья лиф пыта­лись укоротить и пристегивать к нему нижнюю юбку или пан­талоны (ил. 25). Последние варианты лифа носили еще в 1921— 1922 гг., затем они исчезли окончательно, а вместо лифов и ниж­них юбок появилось dessous — белье в современном понимании этого слова.

Бюстгальтер. Несмотря на то что реформа «укротила» кор­сеты, возникла необходимость в создании новой, гигиеничной формы белья, по-настоящему поддерживающей грудь. Сначала найти решение было очень трудно, так как мода требовала, чтобы грудь была объединена в одну выпуклость, формирую­щуюся низко над поясом. В 1903 г. врач Гош Capo разработала реформированный гигиенический корсет, ценность которого была в том, что он не сжимал грудь и желудок, а опирался лишь на нижнюю часть туловища. Она же предложила носить бюстгальтер Ее проект был апробирован в парижской Медн-
цинской Академии. В это время начали производить бюстгаль­теры различных конструкций (ил. 26). К лучшим относился бюстгальтер, названный calimaste и созданный по проекту поль­ской женщины-врача Хрыневич. Он состоял из эластичных или шелковых тесемок шириной 3—10 см, число которых можно было менять в зависимости от размеров груди, и пояса, который застегивался на крючки или завязывался и мог быть сзади прикреплен к корсету. Пробовали также применить гигиениче­ские лифы из уложенных треугольником полос, внизу были паты для пристегивания панталон и нижней юбки.

Так, наконец, корсет распался на две части — верхнюю, на­званную бюстгальтером и служащую для поддержания и укреп­ления груди, и нижнюю — пояс.

Подвязки. Деталью нижнего белья, которая полностью из­менилась вследствие реформы и появления новых видов резины, были подвязки. Этот некогда интимный, но столь характерный элемент женского туалета полностью утратил свою привлека­тельность как элемент декора. «Когда-то женщины пользовались подвязками из лент, затем тесьмы, вышитой золотом или сереб­ром, широкой шелковой тесьмы; концы застегивались пряжкой с бриллиантами или с жемчугом в комплекте с пряжкой башма­ков; такие подвязки были добычей придворных разбойников, ко­торые под видом «амуров» брали «на память», обирая глупых дам, подвязки и перстни, и за этот счет справляли конскую сбрую, сабли и патронташи…». Такие подвязки в соответствии с описанием Китовича носили женщины в XVIII в. [41]. В XX в. часто использовали подвязки, пришитые к переду корсета или лифа на длинных лентах. Затем они разместились на эластичном поясе, а в последнее время —■ на эластичных панталонах. Оче­видно, рто в этой части женского туалета в течение XIX и XX в. произошли наибольшие изменения: от бриллиантов и зо­лота через атласные ленты к простым резиновым подвязкам. Здесь функциональность победила спесь и фривольность.

Пижама. Пижама [12] появилась в Европе еще перед первой мировой войной в качестве ночной одежды для женщин, путе шествующих в спальном вагоне. Ее возникновение было обус­ловлено развитием железных дорог и путешествиями в колони­альные страны, в тропическом климате которых лучше всего было спать без одеял. На основе первых форм пижамы можно предположить, что она появилась в результате соединения утрен­ней блузки и панталон. Этот вид одежды стал называться в 1906 г. рудато [42].

На смену форм белья в значительной степени повлияло по­явление нового сырья. Широко распространенные в старину практичные и прочные полотна, в том числе и голландское по­лотно, с 1901 г. в элегантном белье стали уступать место тон­ким тканям: нанковому полотну, маркизету и батисту, отделан­ным английской вышивкой, кружевом, воланами. Наиболее ха­рактерной отделкой белья в XIX в., как нательного, так и по­стельного, были ленты, которые протягивались через «окошки», сделанные в полотне или в специальных вставках. Постепенно нанковое полотно и прозрачные «опалы» были вытеснены креп­дешином и шелковыми полотнами, плоской вышивкой или ап­пликацией. Следующим материалом, из которого стали изготов­лять белье, был миланез. Низкая цена производимой из него продукции повлияла на широкое распространение нового стан­дартного белья. После второй мировой войны развитие химиче­ских волокон — искусственных и синтетических — позволило по­явиться практичному, эстетичному, украшенному оборками, вы­шивкой и плиссировкой белью.

Многослойное белье обеспечивало тепло в прямой зависимо­сти от его количества. Когда же число одновременно надевае­мых предметов, сделанных из тонких тканей, ограничилось, то в еще большей степени возросла необходимость в теплом белье. Сначала его изготовляли из грубых бумазей, позднее ввели шерстяной и хлопчатобумажный трикотаж, а в последние годы появилось белье из эластичной пряжи.

С течением времени вообще изменилось понятие «белье»; оно уже является не женским deshabille, а лишь необходимым до­полнением верхнего туалета; кроме своей гигиенической роли, белье является и украшением. Оно уже не должно быть обяза­тельно белым, как об этом говорит его название. Современное lingerie, легкое, воздушное и изысканное, может быть любого цвета, в том числе и черного, хотя до определенного времени черное белье носили лишь женщины из кабаре.