ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

К этому времени абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотичный характер. Неограни­ченная власть во Франции принадлежит королю. Эпоха

короля Людовика XIV — это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета.

Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только мод­ные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию.

В искусстве складывается стиль «барокко». Барокко — чрезвычайно парадный, декоративный, чопорный.

Здания барокко — живописны и скульптурны: стены украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями, проемы-ниши заполняются скульптурами.

В интерьерах преобладают яркие, мажорные цвета, сложная инкрустация из золота, расписные потолки, сво­ды, зеркальные стены, хрустальные люстры, множество лепных украшений.

Богато декорированной была и мебель, в основном вы­полняемая из черного дерева с инкрустацией золотом, пер­ламутром, а иногда пластинами черепахового панциря.

В 1680 г. строят Версаль. При дворце был разбит парк. В планировке парка соблюдается строгая симметрия в рас­положении доро;.-‘Лк, площадок, зеркальных бассейнов. Деревья и кустарники, обрамляющие аллеи, выстригались в виде геометрических фигур (шарами и пирамидами). В глубине кустарников располагались белые мраморные ста­туи, изображающие героев и античных богов. Иногда в глубине кустарников помещали скамейки для отдыха. Многие зажиточные люди, следуя примеру, создавали сады возле своих особняков.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством укра­шений. Согласно новым этическим представлениям, челове­ческая красота отступает на задний план за пышный, экст­равагантный, чопорный, богатый и красочный костюм.

Характерные черты костюма эпохи Возрождения:

• многослойность;

• вычурность;

• нефункциональность.

Костюм — произведение искусства. Он отражает опре­деленный этап в развитии культуры человечества.

Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а кос­тюм, в свою очередь, — стилю эпохи.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Этот период отмечен правлением малолетнего Людови­ка XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Ав­стрийская. Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные воло­сы, короткие курточки и т. д.).

Эстетический идеал. Идеал мужской красоты — «ко­роль-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наезд­ник, охотник и стрелок. Его внешность тоже является об­разцом для подражания — правильные черты лица, пыш­ные и длинные белокурые волосы, высокий рост (хотя это к нему не относится, поэтому он и вводит в моду высокие каблуки).

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и ниж­ние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50— 60-е гг. штаны называли панталонами по имени персона­жа итальянской комедии).

Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинны­ми пышными рукавами и кружевными манжетами. Взби­вающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

На ноги надевали широкие пышные штаны — ренгра — вы (рис. 38). Ренгравы — широкие, как двойная юбка, шта­ны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Рен­гравы (более короткие) надевали таким образом, что из — под них виднелись кружевные отвороты чулок (рис. 39). По боковым швам, по подолу украшались бахромой из пе­тель, лент, оборкой или вышитой каймой.

Поверх рубашки и ренграв надевали:

1. Весту — короткую не застегивающуюся куртку. Вес­та была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофриро­ванной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пу­говицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась обор­ками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Точное описание такого костюма представлено Моль­ером:

От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!..

Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках — пузырями…

Рубашку выпустят сборками над тощим животом!

2. Жюстокор (цв. ил. 8) — новый вид придворной одеж­ды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вме­сто весты, а иногда жюстокор надевали на жилет — безру­кавную весту. Эта одежда — привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилега­ющего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, по­том — узкие длинные, с широкими цветными манжетами.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

Рис. 38. Стиль одежды французов первой половины XVII в.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

Рис. 39. Французская мода второй половины XVII в.: кружевные отвороты чулок

Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюсто­кор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимству­ют из костюма наемников — хорватов. (Традиция повязы­вать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на фуди.) В это время в одежде появляется чрезвычайно важ­ное практическое усовершенствование — карманы. Жюс­токор снабжен прорезными, низко расположенными кар­манами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи ук­рашались пучками из лент.

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты — узкие до ко­леней штаны, которые заканчивались внизу боковым раз­резом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы.

Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность.

Верхняя одежда. Мужчины носили плащи:

• типа накидки без рукавов;

• на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем при­нято было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка.

Цвета. Костюм был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды — яркие ткани. Чулки были белого, красного, го­лубого цветов.

Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В кон­це XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани.

Ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей при­обретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из бархата, шелка, шерсти.

В костюме использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар.

Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии.

Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка — шляпа, кото­рая раздваивается в середине так, что края полей загиба­лись, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована.) Согласно этикету, шляпу снима­ли только в церкви, при встрече с королем, во время тра­пезы, но начиная с конца XVII в. головной убор принято снимать в помещении.

Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица.

Прическа. Пышные рыжие парики входят в моду. Пари­ки вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положе­ния, неприличным тоном считалось появление дворяни­на на людях без парика. При этом волосы коротко стриг­ли, или голова была бритой.

Лицо — бритое или же с клиновидной бородкой и с не­большими усами.

Косметика.’ В Париже, в Версале, не боялись ни микро­бов, ни бактерий. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено уме­реть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфю­мерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки.

Украшения. Костюм изобилует драгоценными укра­шениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки вы­полняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали пе­рьями.

Дополнения. Французы держали в руках трость с набал­дашником, шпагу (шпагу носили все: штатские — на пояс­ной портупее, на перевязи через плечо — военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Обувь. Обувь изменилась:

• сапоги — голенища стали короче и расширенные по­чти от каблуков; каблук — невысокий; в моде темно-ко­ричневые, белого и черного цвета;

• полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжка­ми и с квадратными носами, появились высокие языки.

В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь — кожаную, без задника, на деревянной подошве.

• башмаки — белые атласные, на высоких красных каблуках — привилегия короля.

В это время появляется домашняя одежда:

• флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор;

• колпак, заменяющий парик;

• низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Эстетический идеал. Высокая женщина, с тонкой шей­кой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами.

Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена.

Нижняя одежда. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее.

Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кру­жева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами.

К лифу одновременно пришивалось две юбки:

1) фрипон— нижняя, прямая, неширокая, глухая, нис­падающая мягкими, свободными фалдами, колоколооб­разная форма которой сохраняется за счет волосяной про­кладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

2) модест — верхняя юбка, объем которой увеличивает­ся сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалываю­щимся по бокам, спереди и снизу специальными украше­ниями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Воротник в платье исчезает.

Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до локтя), украшенными оборками и кружевами (рис. 40).

Верхняя одежда. Верхней одежды нет. В холодное вре­мя года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху.

Цвета. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и нежным полутонам: серым, белым, черным. Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в костюме, напри­мер: серый верх, огненно-красная подкладка.

В костюме используется контрастное сочетание цветов верхних и вешних платьев:

• для ниЖних одежд — светлые ткани;

• для верхних — более яркие.

Ткани. В одежде использовались излюбленные тяжелые ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: таф­та, муар, камлот, хлопок, лен.

Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани.

Для модеста — тяжелые безузорчатые.

Головной убор. Головных уборов почти не было. В моде кружевные косынки, которыми покрывали голову.

Прическа. В XVII в. Франция являлась законодателем моды и в области причесок. От названия сложной причес­ки — куафюра — парикмахеров стали называть куаферами.

Рис. 40-1. Женское платье времен Людовика XIV

Рис. 40-2. Женское платье времен Людовика XIV

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

Рис. 40-3. Женское платье времен Людовика XIV

Часть IV. Искусство и костюм Западной Европы — О

При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства (рис. 41).

При дворе прически менялись часто:

1) распущенные локоны, подвязанные лентой вокруг головы.

Интересна история происхождения этой прически: воз­любленная короля Людовика XIV — Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, за­цепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение раз­валилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, све­жая идея понравилась королю, который попросил возлюб­ленную носить всегда такую прическу. Эта прическа про­держалась почти четверть века;

2) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50-60 см), сужаясь к центру головы;

3) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;

4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля; «фонтанж» — комбинация локонов на каркасе; история зна­ет более ста видов такой прически; прическа зародилась в 80-е гг. и пользовалась популярностью в течение 30 лет;

5) «пали’садник», представляющая собой высокий го­ловной убор из лент и постижей (рис. 42).

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пуд­ра, белила, помады, тени.

Украшения. Для украшения широко использовали мушки — черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более за­мысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над гу­бой — кокетство; в углу глаза — страстность; величе­ственность — на лбу и т. д.

Ожерелья и кольца были украшениями туалета.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В. СТИЛЬ «БАРОККО». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ В ИСКУССТВЕ

Рис. 41. Модная прическа второй половины XVII в.

о

Ч»„, IV. ■ —■ W. Е-Р-ь. 0

В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными.

В это же время появляются граненые алмазы.

Дополнения. В костюме присутствовали перчатки, шарф, муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы.

Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши.

Дома носили:

• широкую свободную распашную одежду, украшен­ную оборками;

• голову покрывали чепцом, украшенным рюшами.

• поверх платья надевали передник из дорогой, обыч­ной белой, ткани.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий