XIX ВЕК

На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франция стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма. Что касается мужской моды, то ее, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон». В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.

Французская революция 1789 года привела к краху социальной иерархии, на первый план выдвинулась крупная буржуазия, ставшая столпом французского общества XIX века. В период Второй империи (1852—1870) дворянство несколько укрепило свои позиции, и императрица Евгения, жена Наполеона III, бьша признана законодательницей женской моды. После провозглашения Третьей республики (1870) классовая структура общества вновь испытала серьезные потрясения, в моде же наметились противоречивые тенденции. Постепенно стал складываться крут женщин, влиявших на развитие «высокой моды»: жены зажиточных буржуа, актрисы, дамы полусвета (дорогие куртизанки), именно на них ориентировались портные во второй половине XIX века.

Во второй половине XIX века к моде стали приобщаться более широкие слои населения, даже низшие классы следили за стилевыми изменениями одежды. Появление в 1850-х годах во Франции универсальных магазинов способствовало популяризации моды. Огромные универмаги предоставляли покупательницам свободу выбора, сочетая ее с разнообразием товара по вполне разумным ценам. Благодаря международным выставкам, первая из которых состоялась в Лондоне в 1851 году, а также развитию нового общественного транспорта — железных дорог и пароходных линий, — беспрецедентный подъем переживала торговля. Модные журналы, количество которых резко увеличилось, помогли сделать так, что парижскую моду к началу второй половины XIX века стали признавать во всем мире.

СТИЛЬ АМПИР И ПРИДВОРНАЯ ОДЕЖДА

Уже во время первого периода Французской революции наметились серьезные изменения в стилистике женской одежды. Доминирующим стало платье — шемиз, получившее свое название за сходство с нижней сорочкой — шемиз. Его простота разительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты. Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один — два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье — шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счет высокой линией талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки. Прототип такого костюма {chemise a la reine) любила еще Мария Антуанетта. Постепенно платье трансформировалось, и, как мы видим на портрете Мадам Рекамье (1802, Музей Карнавале, Париж; ил. на с. 157) Франсуа Жерара, все более стало напоминать наряд неоклассицизма, который прославлял строгие, классические формы, характерные для времен Античности. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, — их ценили за простоту. Подобные ткани скорее драпировали фигуру, создавая струящийся воздушный силуэт. Платье — шемиз стало символом новой, постреволюционной эстетической концепции. Однако европейские зимы оказались слишком холодными для тонких материалов, и в моду вошли шали из Кашмира, которые полагалось набрасывать на плечи: они не только согревали свою хозяйку, но и служили удачным дополнением к ее платью. От холодов также защищали спенсер и редингот — практичные, скроенные на английский лад наряды. Эта верхняя одежда во многом испытала на себе влияние военной формы эпохи наполеоновских войн: военные мундиры отличались смелыми новаторскими фасонами, целью которых было подчеркнуть могущество французских войск. Считается, что и кашмирские шали вошли в моду после того, как Наполеон привез их во Францию после своей египетской кампании 1799 года. Благодаря экзотическим рисункам и роскошной многоцветности, индийские шали быстро стали модным аксессуаром. Роскошные кашмирские платки стоили больших денег, и поэтому неудивительно, иго их вносили в завещания или в списки приданого. После 1830 года популярность подобных накидок была столь велика, что к 1840-м годам, как во Франции, так и в Англии открылись крупные ткацкие фабрики по производству шалей. И если в Лионе во Франции работали с дорогими, изысканными материалами, то в шотландском городке Пейсли было налажено массовое производство менее дорогих тканых шалей и их имитаций с набивным рисунком. Название города Пейсли скоро стало так широко известно, что превратилось в синоним узора «огурцами», который часто ассоциировали с кашмирскими шалями. Спрос на шали оставался велик вплоть до Второй империи, когда в моду вместе с кринолинами вошел увеличенный вариант накидок. Мануфактуры, занимавшиеся производством кашмирских шалей, пришли в упадок.

После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шелк. Шелковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шелка. Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шелковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом (manteau de соиг), которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида (1805—1807, Лувр, Париж; ил. на с. 166). Бархатный шлейф официального наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французского двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.

В первое десятилетие XIX века фасон женских платьев не претерпел каких-либо существенных изменений, однако после 1810 года длина юбок заметно укоротилась. Снова возник спрос на нижнюю одежду; широко использовался brassiere, который впоследствии стал прототипом бюстгальтера, носили и мягкие корсеты, без вставок из китового уса. Вновь изменилась мода на материалы, из которых шили повседневную одежду, и хлопок уступил место шелку. Обилие декоративных элементов и яркие цвета очень понравились модницам всего мира и снова завоевывали их сердца.

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Приподнятая линия талии платья эпохи ампир к середине 1820-х годов отошла в прошлое. Корсеты вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии. Юбки расширились и стали напоминать колокол, а их длина уменьшилась, приоткрыв щиколотку. Теперь, когда изящные ножки открылись для всеобщего обозрения, важным атрибутом дамского наряда стали чулки. Но самой характерной чертой новой стилевой тенденции этого периода можно считать gigot (рукав «баранья нога»), отличавшийся резким расширением у плеча и столь же резким сужением к манжете, пик популярности таких рукавов пришелся на 1835 год. Еще одной примечательной чертой моды этой эпохи стало декольте, настолько глубокое, что в дневное время дамам предписывалось надевать косынки-фишю, пелерины, шали или «берты». Для того чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.

На капризы моды описываемого периода значительное влияние оказал романтизм, отличавшийся особой чувственностью, воспевавший творческие, неординарные порывы, характеризовавшийся интересом к прошлому и экзотическим мирам. Каноны романтизма требовали, чтобы идеальная женщина была хрупкой и отличалась особой изысканностью. Жизнерадостный и здоровый вид стали находить вульгарным, а потому было принято восхищаться бледностью лица. Под влиянием романтического стиля в моде стали проявляться «воспоминания» о нарядах, прическах и украшениях придворных платьев XV— XVI веков, именно этот период воспевался драматургами-романтиками.

КРИНОЛИН

Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие, как рукава gigot, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны. Талии тем не менее стали еще уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения. Помимо того, что юбки стали шире, их длина снова дошла до пола. В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо. Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные тенденции той эпохи.

В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок. Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса (crin), который вплетали в плотный лен (tin). После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины. Изобретение стальной проволоки, дальнейшее развитие текстильной промышленности и практическое использование швейных машин способствовало тому, что кринолины еще увеличились в размерах. Усовершенствование ткацких станков и красителей позволило разнообразить ассортимент тканей.

Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона. Так лионским мануфактурам удалось сохранить свою репутацию, и Лион по-прежнему считался центром производства модных тканей, отвечавшим всем требованиям парижской публики.

ТУРНЮР

Начиная с конца 1860-х годов, юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр (tournure). Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом.

Для того чтобы придать костюму нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт (1884—1886, Художественный институт, Чикаго; ил. на с. 254-255); на своем холсте художник запечатлел гуляющую публику. Это полотно помогает нам увидеть, как высокая мода (в частности, турнюр) достигла и низших слоев общества. В Японии турнюр считался нарядом западного типа, его надевали лишь в Rokumei-kan, в Доме западной цивилизации в Токио, во время эры Мэйдзи (1887-1812).

Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде все увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями.

В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.

К концу века дамы стали носить объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.

S-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Belle Epoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость. Марсель Пруст в своем «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья.

Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление S-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путем формирования объемного, выступающего вперед бюста и пышной задней части платья. Компании, производившие нижнее белье, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. S — образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн. Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.

До XIX века женщины уже не раз надевали наряды (amazone) с элементами, заимствованными у мужской одежды, правда, лишь для езды верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века. На заре XX века дамы стали использовать костюмы мужского типа и в повседневной жизни. В то время женский костюм состоял из двух предметов: жакета и юбки, которые носили с сорочкой или блузкой. Блузка должна была гармонировать с нарядом, и поэтому она довольно быстро стала важным элементом женской моды. Женщин, одетых в изящные блузки, прозвали «девушками Гибсона»: американский иллюстратор Чарлз Дейн Гибсон (1867—1944), часто изображал подобный дамский наряд.

Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава gigol, так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века.

ЭВОЛЮЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Во второй половине XIX века промышленная революция оказала существенное влияние на жизнь общества. Коснулась она и одежды, которая стала отныне товаром массового производства Постепенно в высшем обществе сформировался строгий этикет, предписывавший женщинам менять наряды семь или восемь раз на дню. Сами названия костюмов помогают нам понять, когда дама должна была надеть определенный туалет: «утреннее платье», «платье для дневного чая», «платье для визитов», «вечернее платье» (для театра), «бальное платье», «платье для ужинов», «домашнее платье» (его надевали перед сном) и, наконец, «ночной наряд».

Каждое из этих платьев требовало своего нижнего белья, которое теперь отличалось особым разнообразием. Помимо сорочки — шемиз, в обиход вошли панталоны и нижняя юбка. Белье украшали невероятным количеством декоративных элементов. Нельзя забывать, что основной функцией нижней одежды оставалось моделирование модного силуэта: кринолины, турнюры, корсеты были жизненно необходимой деталью женского туалета XIX века. Производители нижнего белья часто использовали новейшие запатентованные изобретения. Прогресс сталелитейной промышленности, как это ни странно звучит, в значительной мере способствовал облегчению производства кринолинов и турнюров. Для изготовления нижнего белья стали употреблять стальную проволоку и пружины, хотя не исключались и традиционные материалы: конский волос, китовый ус, бамбуковые палочки и опоры из ротанга. Изобретение в 1829 году стальных петель облегчило пошив корсетов, также помогающих формировать стильный силуэт. Женщины по-прежнему находили корсет самой важной деталью нижней одежды, и так было до начала XX века.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОДЫ

В XIX веке технический прогресс внес значительные изменения в текстильную промышленность. Первая половина столетия отмечена изобретением механического вала для набивки рисунка, нововведения коснулись процессов прядения и ткачества. В 1856 году был изобретен анилин — первый синтетический краситель, благодаря чему цветовая гамма одежды претерпела значительные изменение. Голубые, насыщенные лиловые и густо-красные тона, получаемые при помощи анилиновых красителей, выглядели так ярко и свежо, что буржуазия быстро полюбила эти оттенки. В 1851 году американец Исаак Меррит Зингер усовершенствовал конструкцию швейных машин, что облегчило пошив одежды. Индустрия моды не преминула использовать очередное новшество, и вскоре уже появился термин «готовое платье», то есть платье, сшитое не на заказ. В Америке производство готового платья выросло в период Гражданской войны, поскольку появилась необходимость в удовлетворении спроса на военную форму. Во Франции первая одежда массового производства, известная под названием confection, была достаточно дешевой, однако ее выпускали, используя неточные размеры.

Параллельно быстроразвивающемуся рынку простой и функциональной готовой женской одежды, рынок высокой моды (haute couture) в описываемую эпоху также переживал подъем. Причем не последнее место в мире моды заняли дизайнеры из Англии. Английский кутюрье Чарлз Фредерик Борт установил основные принципы haute couture именно в том виде, в каком они существуют и по сей день. В 1857 году он открыл в Париже свой «дом моды» и впервые ввел практику презентации новой коллекции для каждого сезона. Для демонстрации своих разработок модельер привлек дам- манекенщиц, таким образом, радикально изменив метод показа одежды. Отныне самая широкая публика могла оценивать и приобретать творения кутюрье.

ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И КУРОРТНОГО ОТДЫХА

Во второй половине XIX века уровень жизни определенных слоев населения существенно повысился, у людей появилось больше свободного времени, а также денег, которые они могли потратить на отдых. Считалось модным посещать фешенебельные курорты, которые стали более доступными благодаря развитию общественного транспорта. Престижным развлечением отныне являлись и занятия спортом. Столь любимые современными мужчинами пиджак и костюм-тройка изначально задумывались как неформальная одежда для путешествий или спортивных упражнений. Женский спортивный наряд для верховой езды, охоты или тенниса был достаточно практичным, но не сильно отличался от повседневной городской одежды. Медицинские светила часто рекомендовали дамам морские купания как современный метод оздоровления, но женщины скорее плескались в прибрежной волне, а не совершали долгие заплывы. Их купальные наряды конструировались таким образом, чтобы в них можно было прогуливаться по пляжу и заниматься спортом, но никак не плавать. Более практичные купальники, состоящие из верха и панталон, появились лишь в 1870-е годы.

По мере того как XIX век близился к концу, длина юбок постепенно уменьшалась, в таком наряде можно было заниматься активными видами спорта: гольфом и катанием на лыжах. Именно в это время впервые появились вязаные спортивные свитера, а на охоту дамы начали надевать пиджак мужского покроя, так называемый «норфолкский пиджак». В моду вошли практичные ткани в шотландскую клетку, отличавшиеся уникальным сочетанием цветов и узора, именно из них стали изготавливать одежду для курортов. Особенную популярность такие костюмы завоевали после того, как в одном из них появилась английская королева Виктория. В 1880-е годы в качестве функциональной одежды для занятия велосипедным спортом общество признало блумерсы — разновидность женских брюк. Впервые в середине XIX века в таком костюме появилась феминистка Амелия Дженкс Блумер, по фамилии которой этот наряд и получил свое название. Появление дамских брюк совпало с только что начатой кампанией за права женщин.

ЯПОНИЗМ И ПАРИЖСКАЯ МОДА

После того как в 1854 году Япония открылась для международной торговли, интерес европейцев к Стране восходящего солнца и всему японскому возрос, и в начале 1880-х годов в моде появилась тенденция, названная «японизмом», она продержалась вплоть до 1920 года. Японизм значительно повлиял на развитие европейской моды. Кимоно стали использовать в качестве экзотической домашней одежды, а из материалов, которые в Японии ткали для кимоно, начали изготавливать модные дамские наряды. Изысканные, разнообразные платья с турнюрами, сшитые из ткани косодэ (кимоно для визитов), и сегодня радуют глаз. Европейская текстильная промышленность с готовностью копировала в своих изделиях японские мотивы и узоры. Если взглянуть на ткани, производившиеся в то время в Лионе, можно заметить, что японские узоры, пейзажи, даже фамильные гербы, встречались на них достаточно часто. Отражая моду на все японское, импрессионист Пьер Огюст Ренуар изобразил Мадам Эрио в великолепном кимоно (1882, Кунстхалле, Гамбург; ил. на с. 290). Постепенно традиционное японское кимоно эволюционировало, превратившись в более характерный для западной моды домашний наряд. Само слово «кимоно» на Западе стали употреблять в более широком смысле, обозначая им различные фасоны просторных халатов. Более того, в XX веке силуэт и плоская выкройка кимоно оказали существенное влияние на трехмерную западную одежду и мир моды в целом.

Мики Ивагами, лектор в Колледже моды Сугино

Mathm Рекамье. 1805 Музей Карнавале, Париж

Около 1810

муслина; бордюр вышит красной нового газа иэ Спайтафилдза.

/ни ЛС29277-12-9

Белое платье из хлопчатобумажного газа, расшитое букетами на корсаже спереди и по низу юбки.

Im. АС5464 86-42-2

После того как Наполеон Бонапарт про — нозглаенл себя императором, костюм превратился в инструмент политической пропаганды. Для того чтобы подчерк* путь мощь и незыблемость империи,

придворную моду времен предреволю­ционном монархии. На картине Жака Лун Давида Коронация Наполеона, напи­санной в 1803-1807 годах, живописец

детали нарядов действующих лиц, в ча­стности платье в стиле ампир со шлей­фом (ташеаи г/е сонг) императрицы

атрнб || |

европейских королевских дворов.

de соне любила носить супруга короля Испании Фердинанда VII (1784-1833).

дм тюлем, расшитым золоты — и; рукава с буфами; два ряда | низу юбки; нижняя сорочка юто жоржета; трен от талин

Лш ЛС6300 S9-8AC

Около 1820

Шелковая тафта в коричневую и синюю полоску; комплект из спенсера и платья;

/як АС4428 83-20-2 АВ *

Страницы 184-185 В 1820-с годы талия на плат

юбка увеличилась и к 1830-м годам

бивкой для того, чтобы придать матери­алу достаточный вес и четче выделить

(‘oj’/tlinr С ‘Форшем

Ученик Давида живописец Жан Огюсг Доминик Энгр создал немало портре­тов представителей буржуазии — нового класса, обретавшего все больший вес в

га его пор-

и требовала м<

Страница 184 Вечернее платье Около 1826

Желтая шелковая ткань органди с тканым цветочным орнаментом; украшения из шелкового атласа по

воротник из шелковою тюля и атласа;

1т. АС4161 81-28-1АС

Im. АС312 77-12-27

нисм к костюму. Помимо чракшчсе* применения, веер стал той деталью, __ которая придавала всему наряду икон* Щ

‘ жанно-утонченный йод,

го особенно модным.

черепаховый оаинирк I

| эпоху романтизма особсн-

набивным рисунком с цветочным узо­ром. Техника нанесения такого рисунка постоянно совершенствовалась, стало возможно получать методом набивки многоцветные узоры. Раньше подобное

щью шелковых узоров, причем тканые

набивных. В 1834 году благодаря техни­ческому прогрессу был изобретен новый

лось массовое производство тканей с цветочным набивным рисунком.

Такой узор был особенно популярен по целому ряду причин: ткани не только стоили недорого, но и помогали скрыть на одежде грязные пятна, а также любые

I S 3 E

,

«денди». После Реставрации 1815 года французские аристократы, вынужденные скрываться в Великобритании, верну­лись на родину. Париж сразу же оценил наряды денди. Их одежда отличалась английской простотой и функциональ-

Косгюмы без излишних украшений, отличного покроя, и

рогостоящих тк в подобный наряд, сразу же притягивал взоры дам.

Тщательно продуманное цветовое реше­ние и покрой, в совершенстве соответст­вующий контурам тела, превращали иди 1830-х годов

1830-е годы

Темно-коричневый фрак из тонкой шерсти двойной ширины с бархатным

атласа с тканым бархатным узором; брюки из клетчатой хлопчатобумажной ткани с саржевым переплетением; шарф из шелковой чесучи.

/як АС7765 93-19-6AD

Вплоть до начала XVIII века строгой

одежда была, соответственно ним вариантом взрослого наряда При — I зыв Жана Жака Руссо «вернуться к up* I роде, привел к тому, что в конце XVDI Г

эдать практичную и удобную одежду дМИ детей. Тем не менее значит нис на детский костюм еще долго окш — I вала женская мода.

Органди нз смеси белого шелка и икр юбка с бордюром по нижнему краю; /т. ЛС885 78-24-60 АН

Серебристо-серая шелковая тафта — брокад с узором, имитирующим ссртб — I ристос кружево и цветы; бахрома по I

вов «пагода»; белое кружево иг юбка с двумя рядами воланов.

1т ЛС4473 83-11-9АВ

империи с кринолинами

(1852-1870):

них невозможно было надеть какую* J

в моду вошли кашмирские шали енран ных размеров. После того как крино­лины сменил турнюр шала i а с икц

Конец 1870-х годов

в Кашмире (Индия), отделка бахрома по воротнику, рукавам и по нижнему краю одежды.

/ли AC4843-84-I8-3

Эбер, в Париже.

165 х 386, 5 см /ни АС10295 2000-9-2

Шерсть саржевого переплетения с набивным многоцветным кашмнраШ

кроенная; объемные драпировки с боки | сзади; застежка спереди с пуговицами, Р обтянутыми материалом; пояс из такой

1т ЛС4429 83-2-3

а тафта — Пурпурная шелковая тафта; к<

брокал, комплект из юбки п корсажа с отделкой тесьмой и кр)

/ни АС825 78-24-1АС

— ‘

/ <Ф>

. : 4

рисунком или окрашенный, полотняно­го переплетения, с матовым блеском — вошел в моду в 1860-е годы. Несмотря

тонким, он отличался достаточной жест­костью, поскольку перед продажей яряд часто можно встретить на полот — iax Эдуара Мане и Клода Моне, тво-

полупрозрачном тарлатане.

розетка в центре спереди; бант на пгак в середине.

/ни АС4324 82-17-43АЕ

Дневное пла Конец 1860-

Жеищины в саду (деталь).

Белый хлопчатобумажный тарлатан i

:, объемные юбки. На фогогра — — образец тарлатанового платья й половины XIX века, подобный

Характерной чертой вечернего платья рение кринолина сзади. В этих новых

около 4,7 метра. Верхняя юбка-тюник продолжает увеличиваться в объеме.

Корсаж из блестящего полосатого шелка цвета слоновой кости с отделкой но вырезу розовой шелковой тафтой;

из розовой шелковой тафты, /як АС9380 96-27-1ЛЕ

Mi

недолго, стал примером редко встречающегося в XIX веке — осознания тела-. Туалет, представленный на фотографии, с нз органди с использованием трех р ш шы раз! I т осп

-Платье-принцесса — получило свое название в часть Александ­ры. принцессы Уэльской (впоследствии она стала королевой Великобритании). Платье было цельнокроенным. благодаря вертикальным швам оно плотно облегало фигуру, подчеркивая линии груди и бедер. Такой наряд вошел в моду около 1880 года, и, несмотря на то, что он оставался популярными совсем

| образец i

I МОДНОГО вШ

платья снова вошли в моду около IS7H года. Верхнюю юбку драпировали ащ открывая инжние юбки. Эгог иарха J получил название — платье Долли Вар-

Диккенса Карнаби Раб»

Лейбл: LAFORCADE 59. FIFTH AVENUE. NEW YORK

Красный хлопок с б и

корсажа н юбки, верхняя юбка собран I в складки сзади и закреплена на typ — I

/як АС903 78-25-I5AB

чественных шелковых тканей идеально подходили для создания четких н ясных линий, столь характерных для одежды с турнюром. Из всех шелков своего времени, продукция лионской мануфак­туры по праву считалась самой лучшей. Чтобы добиться модного силуэта, порт­ные использовали метры лионских шел­ковых тканей.

Платье, представленное на фотографии,

и красных тонов, что свидетельствует об изменениях в модной цветовой пали­тре. Столь яркие оттенки стали возмож-

Н. Родригес

Лейбл: N. RODRIGUES, 1875-1879

: кружева — жке спереди

/пи АС923295-19-6 АС

Кринолин

Около 1865

Кринолин

Около 1865-

Лейбл: THOMPSON’S Около 1875

Белый и лиловый:

Диаметр слева направо: 73 см; спереди назад: 81 см; окружность по низу:

Красный хлопок, двенадцать

Диаметр слева направо: 58 см; спереди назад: 59 см; окружность понизу: 189 см.

/як АС1064 78-30-7$

Белый хлопок, девятнадцать обруч из стальной проволоки.

Диаметр слева направо: 105 он спереди назад: 98 см; окружность по низу: 318 см.

/як ЛС2227 79-9-32

к увеличению окружности юбки, однако с середины XIX века увеличиваться про-

Чтобы создавать подобные фасоны, был необходим турнюр. В период 1870-1880-х годов появилось множе­ство вариантов конструкции турнюра.

костюма изнутри и, как это было модно,

шечкн, набитые конским волосом, туго накрахмаленные отрезы материи и це­лые сооружения из китового уса, бамбука и ротанга.

-» Турнюр

Лейбл: (неразборчиво)

1870-е годы

полоску, стальная проволока, /ли АС3178-80-7-1

N Турнюр

Лейбл: SCARBOROUGH Y. C. & О.

Красный хлопок саржевого (киперного) 1,шАС2833 79-24-27

Страница 289 Турнир 1870-е годы

Коричневый хлопчатобумажный атлас, проволоки сзади; драпировки из шел-

внутри шнуров, пятнадцать проволоч­ных петель можно было поднимать и располагать в: от объема платья.)

/ли АС347 77-12-61

Наминая с XIX века, в Западную Европу

стали привозит), великое множество японских безделушек. Посетители

Особенно популярной считалась белая вышитая ткань, риндзу, из которой в Стране восходящего солнца в эпоху Токугавы (Эдо) шили кимоно для жени принадлежащих к семьям самураев.

На фотографии мы видим платье, пере­шитое в Лондоне из японского кимоно.

Пьер Огюст Ренуар Мадам Эрио (деталь). 1882 Кунсгхалле, Тамбург

ткани привлекали интерес немалого ко­личества людей. В Европе японское ки­моно использовали в качестве домашней одежды, кроме этого, их перешивали, превращая в наряд европейского типа.

ной работы, изготавливающиеся исклю­чительно для продажи в Европе. На фо-

«укиё-э-; на оборотной стороне нарнсова-

-> Жак Дусе Дневное платье

Лейбл: DOUCET 21, RUE DE LA РАК,’

PARIS

Около 1897

Artistique,

, застегнут прял

зу юбки; эмалевая пряжка в

/ли ACI0426200I-1-2AC

LE JAPON

ARTISTIQUE

Documents d’Art

et d’lndustrie

rdunis par.

Обложка Ш Лгшщиг, Ш{ j

S. BING

— По мере тою как 1880-е годы подхо-

■ типошиыл теперь воронку: юбки ста — а юч Г к резко раентиря-

явм новым линиям, около 1890 года I влеки значительно расширились, и в МО»’ вновь вернулись рукава gigot. Верх- ш часп, рукавов делалась более жест — ■ юВ и очень объемной. Максимального

I

cfoeuaygyf достигли к 1895 году.

На лоой странице — пример наряда с

ним утр в виде хризантем, покрываю­щих ват ткань платья, производит неза — бнваемос впечатление. В середине XIX

I общее внимание, и примерно в 1880 го — I ат в европейских странах возникла «Ас — ашиаиня хризантем-. В 1887 году Пьер Лапт опубликовал роман Мадам Хриз,

т Чарлз Фредерик Ворт Платье для приемов Лейкт: С Worth Оваю1892

Белый кремового оттенка шелковый атлас с тканым узором в виде хризантем;

груженом у ворога и на манжетах. Ы. МЭ206 95-7

С‘fyfo/e (/с С^Ус/гее

I илястовкс-флайсре в Exposition UmmrlU de Lyon (-Всемирная

вкавЛионе-). 1894.

A’fotfrt/t /а. Жп/.кт. O’ f&nAo/trn/X: (О? С’у ^l/ntivjo/Ze <*4- . fy. m /<0/ r

Страницы 300-301

На следующих страницах нашей книги представлено платье редкой красоты. Юбка, напоминающая по форме ворон­ку, и объемные рукава gigot создают си­луэт, характерный для западноевропей­ской моды конца XIX века. Однако изысканный узор «утреннее солнце за

Страны восходящего солнца. Рисунок асимметричен, подобная композиция редко встречалась в Европе, такой узор мог родиться лишь под влиянием япон­ского искусства.

Чарлз Фредерик Ворт Вечернее платье Лейбл: отсутствует

Около 1894

Шелковый атлас цвета слоновой кости; корсаж из шелкового шифона с рукава­ми gigor, юбка с вышивкой бусинами в виде узора из солнечных лучей и облаков.

Inv. АС4799 84-9-2АВ

Japanese Silk-Dressing-Gowns and Jackets.

> ослабить. МноШНШргенитыс парижских д моды додавали роскошные’ нарядаа, .богато дскорирм ми и кружевами. На фотогр

сгилс могли бьггь привезены из Японии ровали в Западную Европу. На подошвах

«Сделано в Японии». Такие туфельки, так

ми товарами японского экспорта XIX века. Модель обуви, подходящей одновременно и на левую и на правую ногу, является одной из характерных черт японских товаров. На правой странице представлена изящная дамская сумочка

японского прикладного искусства.

В XIX веке эти забавные фигурки стали предметом коллекционирования.

Искусство модерна воспевало не сова прихотливую четкость контуров, но ■ элегантность украшений. В дскореэпп

ли процесс создания кружева. И спи ли в изобилии использовать давуш

стей. Свисающие гроздья словно пера вариваются друг с другом, совершив

с — Неизвестный автор

Дневное платье Около 1903

ранного штучного кружева.

Лейбл: Paqui Около 1903

/ли АС10092 99-I4-5AB

Страницы 318-319

/ли АС9099 94-7-1

В XIX веке социальный с женщины изменился, она получила некоторые

жение женщины в обществе, отныне

занятиям, которые ранее считались для них неподобающими. Активный спорт, путешествия, ставшие более доступным!

благодаря стремительному развитию железнодорожного транспорта, — отнш

до сих пор у дам не было потребности i

Подобный стиль был новый an i

му и рациональному костюму. Слева мы видим платье для прогулок: количеством

ли от городского зноя. Но ближе к шшу ша

тичные купальные костюмы, декориро» ромным количеством оборок, которые дмш были скрыть их фигуру.

<- Неизвестный автор Палио. капюшон, блузка и к>1

1900-1905

1 la. ii. ro из коричневого льна с шшшившяф!

плетением, отделка шнурами; пуговнви. об) тыс материалом; капюшон из белого пион

слюды на уровне глаз; блузка из шерстяной I саржи с разноцветными поло; из серой шерстяной ткани.

Im. АС3933 81-25-49. АС447783-11-13. АС2083 79-5-13. AC4I75 81-29-5 I

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий