После смерти Людовика XIV и коронации в 1715 году Людовика XV начался расцвет блистательного и утонченного стиля рококо. Несмотря на то, что позднее, в XIX веке, слово «рококо» нередко употреблялось в насмешливо-уничижительном значении, предполагая наличие излишества и фривольности, сегодня этот термин используют для обозначения художественного течения, ставшего эмблемой французской культуры той эпохи, культуры, которая отличалась утонченным стремлением к наслаждению. А поскольку одежда как ничто другое могла доставить это наслаждение, искусство шитья вознесли на небывалую высоту. И хотя в период правления Людовика XIV Франция уже считалась признанным лидером моды, период рококо упрочил ее репутацию «главной модницы Европы».

Когда эпоха рококо подходила к концу, в моде наметились две диаметрально противоположные тенденции: одна опиралась на фантазийную эстетику уходящей эпохи, а другая — призывала следовать природе. Французская революция 1789 года коренным образом изменила жизнь общества, вместе с этим изменился и стиль одежды: декоративность рококо уступила место простоте неоклассицизма. Столь радикальная перемена уникальна в истории всемирной моды, но она отражала те невиданные социальные потрясения, охватившие Европу.

ЖЕНСКАЯ МОДА ЭПОХИ РОКОКО

Отличительными элементами женской моды эпохи рококо стали элегантность и утонченность, перемежающиеся с прихотливостью, экстравагантностью, кокетством, использованием орнаментально-декоративных эффектов. В противоположность высокомерной торжественности костюма XVII века, женское платье XVIII столетия можно назвать сложно-декоративным. Мужской костюм XVII века был намного более вычурным и красочным, нежели женский, однако теперь дамы перехватили инициативу, и их наряды стали блестяще — элегантными. В то же время люди стремились к комфорту, к уюту гостиных и будуаров, где можно было проводить долгие часы в окружении любимых безделушек. Для удовлетворения этих, более повседневных и приземленных потребностей возник относительно свободный и неформальный стиль платья.

Новым стилем в начале XVIII века стало так называемое robe volante или «летящее платье» — наряд, получившийся из платья «неглиже», популярного в конце правления Людовика XIV. Характерной чертой этого убора был корсаж с крупными складками, струящимися от плеча до земли поверх скругленной нижней юбки. Несмотря на то, что корсаж прочно удерживался на корсете, этот наряд, свободно сидящий на фигуре, создавал впечатление спокойного уюта. Еще одним типичным женским костюмом эпохи рококо можно назвать robe a la francaise («платье на французский манер»), именно оно стало основным официальным придворным платьем вплоть до начала периода революции.

На протяжении этой эпохи основными предметами женской одежды были платье, нижняя юбка, во многом похожая на то, что мы сегодня назвали бы просто юбкой, и треугольный, суживающийся книзу перед корсажа, или «стомак», который прикрывал грудь, спускаясь ниже талии. Надевали его под узкие полочки лифа. Платье носили поверх корсета и панье — аксессуаров, формировавших силуэт фигуры. (Термин «корсет» не использовали в XVIII веке, однако здесь мы прибегли к нему для определения нижнего элемента одежды, укрепленного китовым усом, которое обычно именовали corps или corps a baleine.) Десятилетие проходило за десятилетием, и в женской одежде менялись лишь декоративные детали, а сам костюм оставался неизменным вплоть до начала Французской революции.

Такие художники, как Жан Антуан Ватто, Никола Ланкре и Жан Франсуа де Труа весьма детально запечатлели на своих полотнах великолепные наряды современников, изобразив все, — от отдельных стежков на кружеве до замысловатой обуви. В своей картине Вывеска Жерсена (1720, дворец Шарлоттенбург, Берлин;

ил. на с. 39), Ватго на удивление точно передает элегантность женского наряда, деликатное движение драпировок и складок, с особым мастерством художник изображает переливающуюся, гладкую текстуру шелка и атласа. Несмотря на то, что сам живописец никогда не занимался дизайном одежды, двойные складки-драпировки на спине, запечатленные в его работах, вскоре стали известны как «складки Ватто».

Неотъемлемой частью одежды эпохи рококо были экстравагантные шелка, производимые на мануфактурах Лиона во Франции. Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка. На картине Мадам де Помпадур кисти Франсуа Буше (1759, собрание Уоллес, Лондон; ил. на с. 56) она одета в типичное robe a la francaise — платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж. Художник детально изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, богато украшенный целым каскадом кружев (echelle), подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету. Вот engageantes (ангажантъ!) тончайшего кружева оживляют манжеты платья. Оборки, кружево, ленты, искусственные цветы — обилие украшений кажется нам чересчур навязчивым, излишним, но элементы удачно гармонируют друг с другом, отражая стилевые нюансы эпохи рококо.

Именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными. Практичные платья и юбки женщин среднего сословия повлияли на костюмы аристократок, и постепенно их одеяния стали проще, исключением оставались бальные наряды. Короткий полукамзол — casakin или сагасо, стали использовать в повседневной жизни, а платья обрели более простой покрой. Стомак, еще недавно крепившийся к платью при помощи булавок, теперь превратился в подобие жилета (comperes), соединявшего полочки платья.

Во Франции растущая популярность скромного, функционального платья частично связана с «англоманией» — увлечением всем английским, которое начало превалировать в то время во французской культуре. Первые симптомы англомании обнаружились в мужском костюме уже в последние годы правления Людовика XIV, в женской одежде они проявились лишь после 1770 года. По мере того как английский обычай прогуливаться за городом, наслаждаясь свежим воздухом, становился все более популярным среди французов, robe retroussee dans les poches превратилось в модный наряд для женщин. В боковых карманах платья делали специальные прорези, через которые юбку можно было поддергивать чуть вверх и драпировать сзади, что было весьма практично, хотя вначале такой покрой использовали лишь работницы для занятий физическим трудом или прогулок по городу.

Вскоре подобный покрой сменился новым «платьем на польский манер» (robe а 1а polonaise). В нарядах этого стиля задняя часть подола юбки удерживалась шнурами, разделяясь на три драпированных части. Считается, что такой фасон стал отголоском сложной политической ситуации того времени: в 1772 году три европейские державы поделили территорию Польши. Когда складки в центре спинки закрывали сверху вниз до талии, подобный стиль стал именоваться robe a I’anglaise — «платье на английский манер». Robe a I’anglaise отличалось узким лифом распахивающегося спереди платья, открывавшего нижнюю юбку. Иногда подобный наряд надевали даже без панье, поскольку покрой костюма позволял сохранить скругленную форму благодаря драпировкам юбки. Позднее, в период Французской революции, изменился и стомак, и юбка, наряд преобразовался в цельнокроенное платье (roundgown).

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В МУЖСКОЙ МОДЕ

На протяжении всего XVII века постоянно появлялись новые красочные мужские костюмы, однако в XVIII веке мужская мода обрела стабильность и стала менее кричащей. Habit a la francaise («наряд на французский манер»), типичный костюм XVIII столетия во Франции, состоял из аби (habit, называемого в XVII веке justau-corps), прилегающего покроя, весткоута и кюлот. Белая рубашка с оборкой жабо, шейный платок — крават и шелковые чулки завершали наряд аристократа.

Важными элементами одежды дворянина в эпоху рококо считались насыщенные цвета, сложная вышивка, обилие декоративных пуговиц и пышные жабо на шее и груди, а также кружева на манжетах. Аби и весткоут типичного мужского костюма (habit а 1а francaise) расшивались золотыми, серебряными и разноцветными нитями, блестками, искусственными и драгоценными камнями. В Париже размещалось немало мастерских, специализирующихся на вышивании. Ткани, используемые на аби или весткоуты, нередко расшивали еще до раскроя, так, чтобы мужчины могли вначале выбрать свою любимую расцветку или узор, а затем заказать костюм по индивидуальной мерке.

Англомания, сохранившаяся во французских мужских костюмах, оставалась модной до конца XVII века. Например, костюм для верховой езды с воротником (редингот) в английском стиле стал популярен и в повседневной жизни как альтернатива французскому наряду. Ближе к концу второй половины XVIII века впервые вошла в моду французская версия английского мужского костюма — фрак, с отложным воротничком, кроившийся из однотонных тканей. На заре Французской революции появился спрос на ткани в полоску, и, вместе с этим, постепенно сошло на нет увлечение сложной вышивкой в мужском костюме. Типично английский, строгий и простой фрак оставался обязательным элементом мужской одежды на протяжении всего XIX века вместе с брюками, которые, в конце концов, заменили кюлоты.

ЭКЗОТИЗМ: CHINOISER1E ИINDIENNE

Европейцы уже давно с любопытством взирали на различные безделушки, привозимые с Востока. В XVII веке импорт замечательных предметов китайского декоративного искусства вызвал новую волну интереса к экзотике, породив моду на все китайское, — chinoiserie. Сложные, прихотливые формы, отвечающие канонам восточной эстетики, вдохновляли таких художников, как Жан Антуан Ватто и Франсуа Буше, очарованных китайскими пейзажами и обычаями. Гостиные в особняках и поместьях аристократов нередко украшались дорогой китайской мебелью или фарфором, а в садах цвели экзотические растения, оттеняющие изысканную красоту пагод.

Не обошла мода на все китайское и наряды. Именно в это время стали популярными ткани с асимметричными узорами и необычными цветовыми решениями. Поиск новых экзотических деталей, стремление к разнообразию спровоцировали интерес к ярким шелкам, вышивке ungen, «пекинской полоске», и нанке (желтой хлопчатобумажной материи из Нанкина, города в Китае). Даже названия этих материалов напоминают нам об экзотике, царившей в эпоху позднего рококо. Милые безделушки, восточные складывающиеся веера, вошедшие в европейский обиход еще в XVI веке, вновь стали необходимы для завершения ансамбля в стиле chinoiserie.

Европейцы стали признавать существование уникальной культуры Страны восходящего солнца лишь во второй половине XIX века, когда в Европе началось повальное увлечение «всем японским». Не взирая на это, в XVII и XVIII столетиях голландская Ост-Индская компания импортировала японские кимоно, которые европейцы-мужчины носили в качестве домашней одежды. Поскольку поставки подлинных кимоно были весьма ограниченны, в Европе стали шить наряды в восточном стиле из ткани indienne (индийский вощеный ситец). В Голландии такие костюмы называли Japonsche rocken, во Франции — robes de chambre d’indienne («домашние — платья на индийский манер»), в Англии — баньян. Яркие, отличающиеся декоративностью и дороговизной, эти наряды стали символами достатка.

Indienne — окрашенная или набивная хлопчатобумажная ткань, изготовленная в Индии, стала в XVII веке настолько популярной среди европейцев, что власти были вынуждены ограничить импорт и производство тканей типа indienne до 1759 года. После того как ограничения и запреты сняли, началось бурное развитие хлопчатобумажной промышленности, производившей набивные ткани. Среди множества набивных тканей особую известность приобрели материалы с рисунком типа «жуй». Промышленник Кристоф П. Оберкампф основал в пригороде Версаля, Жуй, мануфактуру, получившую такое же название. У себя на фабрике он использовал последние достижения физики и химии, благодаря чему получал огромные прибыли. Ему удалось изобрести новую технику нанесения набивного рисунка, заменившую традиционный метод окраски, плюс к этому он применял новейшие английские технологии производства тканей.

Набивные хлопчатобумажные ткани использовали не только для изготовления одежды, но и для украшения интерьеров; их экзотические и изысканно-декоративные узоры радовали глаз, а главное — эти ткани стоили много дешевле, чем шелка. Хлопчатобумажные мануфактуры распространились по всей Европе, что можно назвать характерной чертой XVIII века. Если вначале промышленники лишь имитировали ткани indienne, то бурный технический прогресс, приведший, в частности, к изобретению медного вала — устройства для набивки рисунка, позволил им наладить массовое производство набивных тканей. Популярность новой продукции помогла сместить акцент в моде с шелка на хлопчатобумажную материю, которая стала употребляться для изготовления одежды в период Французской революции.

ЭСТЕТИКА ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДЕКОРАТИВИЗМА И «ВОЗВРАТ К ПРИРОДЕ»

Старый режим балансировал на краю пропасти, и манерная изысканность стиля рококо теряла свою актуальность. В 1770-е годы типичным придворным костюмом аристократок была огромная юбка, крепившаяся на широком панье, а также высокая прическа, подчеркивающая блеск роскошных каменьев. Платье женщины являлось не столько предметом первой необходимости, сколько внушающим благоговение, архитектурным сооружением, изготовленным из дорогой ткани. Но затейливая эстетика культуры рококо постепенно исчезала, и ее причудливая легкость омрачалась тенью грядущей революции.

Гигантские куафюры, огромные парики и невероятные украшения для волос, возможно, дамы пытались спрятаться за ними от страшного рока. В столь пышном обрамлении лица женщин казались миниатюрными. Прически были столь огромны, что на них легко крепились миниатюрные кареты, домики, водопады, птицы, корзины с фруктами и другие невероятные детали. Для того чтобы соответствовать моде, необходимо было приглашать парикмахера — куаффёра (coiffeur), который как истинный архитектор проектировал, возводил экстравагантную прическу. Платья также отличались обилием фантазийных украшений.

К началу второй половины XVIII века все более значительной становилась роль marchands des modes («торговцев модным товаром» — галантерейщиков). Магазины галантерейных товаров предлагали публике самые разнообразные безделушки и аксессуары для украшения одежды и причесок. Портные (tailleurs) и изготовители самого разного платья (couturiers) разрабатывали дизайн украшений для волос и костюмов, тогда как галантерейщики проявляли немалое мастерство, стараясь воплотить в жизнь их идеи.

О последних веяниях моды парижане узнавали, в основном, из иллюстрированных журналов. Первое периодическое издание, знакомившее читателя с новаторскими идеями портных, появилось еще в XVII веке. Но именно в предреволюционный период было основано несколько крупных модных журналов. Среди них такие издания, как Le Journal du Gout («Газета вкуса») (1768—1770), Le Cabinet des Modes («Кабинет мод») (1785—1786) и La Galerie des Modes et du Costume Francois («Галерея мод и французского костюма») (1778—1788); все они стали популярны во вторую половину XVIII века. В конце XIX века благодаря передовым типографским технологиям и разветвленной системе доставки по железной дороге модные журналы по-прежнему оставались основным источником распространения новейших тенденций, именно в них парижские кутюрье пропагандировали свое искусство.

Экстравагантность придворных костюмов оставалась чуждой простым гражданам, их одежда была простой и удобной. В 1738 году раскопки древнеримских развалин города Геркуланума вновь оживили интерес к античности, что способствовало зарождению неоклассицизма. Этот стиль, опирающийся на идеалы Древней Греции и Рима, органично впитавший в себя и концепцию Жана Жака Руссо о необходимости «возврата к природе», завоевал сердца горожан, ведь он настаивал на функциональной простоте. В эпоху меняющихся идеалов, со второй половины XVIII века и до начала века XIX, неоклассицизм стал доминирующим стилем в искусстве, ведь он отражал чаяния нового, нарождающегося общества.

Аристократия не могла не чувствовать грядущих перемен, предвосхищая эпоху неоклассицизма, записные придворные модницы обратились к простой, незамысловатой одежде. Королева Мария Антуанетта, стараясь избежать жестко регламентированных строгостей придворной жизни, предпочитала надевать простое хлопчатобумажное платье и большую соломенную шляпу, играя роль пастушки в «Деревушке королевы» в Малом Трианоне в Версале. Неудивительно, что правительница также любила скромную сорочку-шемиз из белого муслина, и после 1775 года подобное одеяние обрело популярность, получив название chemise de la reine («сорочка королевы»). Если говорить о материале и покрое, следует отметить, что chemise de la reine послужила переходной формой к платью с завышенной талией периода Директории.

Широкое распространение хлопчатобумажных тканей, поставляемых Ост-Индской компанией, стало одним из важнейших стимулов для начала промышленной революции в текстильной промышленности. Появились новые технологии прядения и ткачества, благодаря чему изготавливались более легкие и белые хлопчатобумажные ткани. Новый материал завоевывал любовь новой эпохи.

КОРСЕТ И ПАНЬЕ

На протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья, как корсет и панье. В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья.

Ранняя форма панье напоминала колокол, однако, по мере того как в середине XVIII века юбки стали шире, панье также подверглось модификации, разделившись на левую и правую половины. Несмотря на то, что огромные, непрактичные панье часто становились объектом карикатур и насмешек, женщины просто обожали эту деталь одежды. При дворе широкие панье в конце концов превратились в обязательную деталь придворного туалета.

Интересно, что сложные женские костюмы традиционно изготавливались мужчинами. Еще в период Средневековья во Франции была учреждена гильдия портных, и именно с этого времени роль каждого мастера в изготовлении одежды была строго регламентирована. Несмотря на то, что во второй половине XVII века возникло общество женщин-портних, Les Maltresses Couturieres, ставившее своей задачей производство одежды, мужчины-портные шили практически все придворные костюмы XVIII столетия. Также мужчины изготавливали и женские корсеты, поскольку для работы с китовым усом требовалась недюжинная сила.

МОДА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ

В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. Революционные события стали неизбежны в силу множества причин: развал национальной экономики, увеличивающиеся противоречия между правящей верхушкой, дворянством, нарождающейся буржуазией и простым народом, затянувшаяся нехватка продовольствия. В целях идеологической пропаганды новой эпохи революционеры поощряли изменения в моде, а сами они, стремясь подчеркнуть мятежный дух времени, обратились к одежде низших классов.

Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»). Помимо этого, сочувствующие революции носили подобие пиджака под названием carmagnole, фригийский колпак, трехцветную кокарду и деревянные башмаки — клоги. Эта мода, во многом перекликавшаяся с незатейливыми вкусами англичан, постепенно ввела в обиход пиджак и брюки, которые в XIX веке стали основной одеждой мужчин.

Однако не все изменилось в 1789 году. В период революции новые стили мгновенно рождались и так же быстро умирали, отражая перемены в политической ситуации, но традиционный стиль одежды, подобный habit a la francaise, по-прежнему считался официальным придворным костюмом. «Весна народов» смешала новые веяния с традиционными нарядами, изготовленными по канонам старой моды.

В некоторых случаях хаотически изменяющийся социальный климат приводил к возникновению весьма эксцентричных тенденций. Особенно французская молодежь радостно приветствовала необычные фривольные и радикальные стили. В период террора Muscadins (группа молодых контрреволюционеров, протестовавших против нового порядка) одевалась в вызывающие черные наряды с огромными лацканами и белыми шейными платками. Не менее экстравагантная тенденция распространилась в период Директории и среди щеголей-фатов (petit-maltres) и богемы, прозванных Incroyables («невероятные»). Они носили невероятно высокие воротники с широкими лацканами, которые откидывались назад, яркие жилеты, пышные шейные платки, бриджи, короткую прическу и шляпы, но не с тремя, а с двумя углами. Похожего стиля в женской моде придерживалась группа дам, называвших себя Merveilleuses («чудесные»), они наряжались в тонкие и полупрозрачные платья, не надевая под них ни корсет, ни панье. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани, часто можно увидеть на гравюрах и картинах того времени, например у Николаса фон Хейделоффа в Gallery of Fashion — «Галерее моды» (1794—1802, Лондон). Так называемое round gown позднее было преобразовано в платье — шемиз — самое популярное хлопчатобумажное платье начала XIX века.

В то время как изменения английской моды были вызваны расцветом промышленной революции, во французском обществе конец эпохи рококо во многом связан с политическими потрясениями. Так в европейской моде наступил совершенно новый этап.

Томами Суо, куратор Института костюма Киото

| структуре обществ

ш

Гравюра из Энциклопедии Дидро. Середина XVIII века

Мужские пуговицы — иллюстрация в Magflsin des Modes, 10 июня 1788 года

Костюм из ту разрезного вс

весткоуг из белого узорчатого шелка, /як ЛС985 78-29-Г АС

хлопок, изготовленный в Индии, был хорошо известен в Европе с XVII века. введен запрет на импорт или производ — как в 1759 году запрет сняли, в Англии

ли популярны и ские и прихотливые полихромные у дни»), или toileprime (ткань, рас ная вручную), в Аг эс or — chint*. «ярко расписан.

точной набивкой; сотрет со шнуров-

Платье (robe к l’anglais

Около 1790 Англия Платье из бело рисунком, наго с серебряной вг /ли АС507785

в 1770-с годы женской придворной мо — вавшзяся по обе стороны туловища при

тектурные сооружения, изготовленные из редких тканей. К этому времени изы­сканная легкость рококо уже отошла в прошлое, казалось, что подобными гро­моздкими нарядами дамы пытаются отгородиться от грядущей революции. Гигантские, неестественно высокие при-

перь превратились в нечто феерическое, экстравагантное. Отныне парикмахеры — куаферы стали законодателями новых, необычайных стилей. После победы, одержанной в 1788 году французским фрегатом La Belle Ponte, пт

,;Ч№

с — Жан Мишель Моро Младший

‘

Прощание

Гравюра Роберта Делоне (1749-1814) Собрание Стсплгона. Великобритания

Платье (robe a la franfaise) Около 1780

ая тафта, расписанная

пальто-редингот и жакет в гусарском

Около 1790 Франция

вицах спереди и со шнуровкой сзади, /як ЛС4350 S2-2H3AC

Жакет

Розовая шелковая тафта; вырез /як АС5372 86-18-3

In и AC5784 88-19-13, AC4162 81-28-2 ■

В 1789 году грянула Французская рево — •ция. Старый режим уходил в про-

м, дорогим шелкам, провозглашало 1

ш н обиход I er (carmagnole), фригийский колпак. I трехцветную кокарду и деревянные кло* I •и (сабо), обратившись к традиционно — I

му костюму

ы (culottes).

Конец XVIII века Франция

Рубашка из белого гл ы из хлопчатобума: атласа в полоску. _

/ли АС3478 80-23-55, АС6294 89-4-11 I

Французский жакет со шнуровкой enc — I реди из гладкого красного хлопка в во — I лоску; юбка из белого хлопка, просто I ганного по-марсельски; деревянные он — I -— —,м овальном кольце;

Платье (robe й Panglaisc)

Конец XVIII века

Коричневая смесовая ткань из шерсти I

complies спереди; юбка из черной нкань | вой тафты с простежкой; косынка — W

lno. АС3854 81-16-9 Р I

Плащ и юбка Конец XVIII века

Плащ с капюшоном из красной до- I

(Америка); юбка из белого простегай — I

узором из гирлянд (Франция). lno. АС3666 81-1-11, АС177678-41-1

несколько крайне эксцентри молодежи, студенчества, они

времен. В эпоху Террора одн ннстских фракций, Muscndim

наряжаясь в одежду эксцент)

още смотрелись и peiiis-maii ы), появившиеся в период I 1 называвшие себя ЬкгоуаЫс. гтные»), Экстравагантные кр

Merveilleuses («чудесные»), на

I панье, что радикально отл.

рококо.

1790-1795

елый полосатый индийский серебряной вышивкой; ниж э индийского муслина с сере

ого серебряными, Гитами (И

«я АС5143 85-26

, с. 139) 8 1790-1795

Round gown — цслыюкроснное платье

щей непосредственно под грудью. На-

в модных картинках Хсйдслоффа, в его Gallery of Fashion (Галерее моды)