Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Трагическим для Кристиана стал 1931 год: от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулезом. Закрывается и галерея Кристиана, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робертом Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.

В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.

После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды.

В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.

Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.

Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара.

Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана). В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.

Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano).

Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюма
 

 New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году.

Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров.

20-30-е годы XX столетия явили миру принципиально новый женский тип — активную, решительную спортсменку, которая работает наравне с мужчинами, а вечером без устали танцует модные танцы. В моде — загар, крепкое худое тело, короткие стрижки (см. гарсон). В 40-е годы этот образ стал ещё более «суровым» — женщины стран Европы и Америки испытали на себе все тяготы войны.

Как всегда бывает в истории моды, за периодом аскетизма следует эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Кристианом Диором явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода.

Вскоре всеобщее увлечение "нью-луком"(new look — новый облик), как метко назвали стиль Диора, приняло масштабы массовой истерии. Через какое-то время длина юбок обсуждалась не только в модных журналах, но и на первых страницах серьезных газет вроде "Нью-Йорк таймс". "Происходило что-то невероятное, — вспоминал граф де Ластейри, — я сорок лет состоял в "Жокей-клубе", и не разу не слышал там ни об одном модельере. Теперь же — все только и говорят, что о Диоре". На улицах разгорались целые войны между сторонницами и противницами "нью-лук", причем последние нападали на модниц и пытались разорвать "крамольные" платья. В Америке против Диора ополчились феминистки, утверждавшие, что его одежда превращает женщину в вещь. В Англии прошли митинги протеста против "обезумевших парижан". "Складывалось впечатление, что послевоенному миру просто нечем заняться — у всех на устах, во всех газетах было одно и тоже: "нью-лук", "Кристиан Диор".

Самого триумфатора эта эйфория сначала испугала. Но вместе со славой и успехом к этому когда-то робкому человеку пришла уверенность в себе, проснулся дремавший талант бизнесмена. За несколько лет дом моделей "Кристиан Диор" превратился в стремительно развивавшуюся империю, с филиалами во многих странах мира, парфюмерным "сектором". Склонный прорабатывать туалет до мелочей, Диор начал производить фирменные аксессуары, потом — чулки, галстуки, обувь. Очень приличные деньги приносила также торговля лицензиями. Фирма, купившая такую лицензию, могла выпускать вещь под двойной маркой, своей и Диора — естественно, если ее продукция удовлетворяла принятым у Диора нормам качества.
На модельера, которого почтительно и с любовью называли Хозяином, трудилась целая команда умных, талантливых, преданных людей. Но Кристиан не мог расслабиться, не мог сидеть без работы: он — то в деловых поездках, то — в рабочем кабинете. В 1954 году стиль "нью-лук" ушел в прошлое. На смену ему пришли не менее шокировавшие линии "Н" и "Y", которые, тем не менее, тоже сразу обрели популярность. Диор понимал, что каждая новая коллекция должна быть эффектнее предыдущей, и эта необходимость соревноваться с самим собой его слегка угнетала. Работа занимала все его время. Даже в редкие минуты отдыха он постоянно связывался с домом моделей, был в курсе всех событий. Его самыми близкими людьми были Реймонда Зенакер, управляющая производством в доме моделей, и мадам Делаэ, его личный астролог. Они обе знали о трагедии жизни короля моды, о его тайном гомосексуализме, комплексах по поводу собственной внешности, которые в конечном итоге его и погубили. Будучи гурманом и сладкоежкой, Диор сильно располнел, а его "лечебное голодание" сильно ударило по его и без того хрупкому здоровью. Осенью 1957 года он уехал в Италию. Путешествие оказалось роковым: в гостинице с Диором случился апоплексический удар, а врач, увы, приехал слишком поздно… 52-летнего императора мировой моды не стало.

Его внезапная смерть была национальным — и мировым — потрясением. На первых страницах всех солидных газет появились некрологи, фотографии в черной рамке. О Диоре было сказано немало теплых, нежных, восторженных слов, которые, увы, уже ничего не могли изменить. Но самая светлая, самая трогательная эпитафия прозвучала на его похоронах — из уст священника, отпевавшего покойного: "Если Господь призвал его, значит, он нужен там, чтобы одевать ангелов!"

По большому счёту, модельер не сделал никакой революции — его «новый взгляд» — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду входят корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, возрождается кринолин и узкий, прилегающий лиф.

«Щедрость» Кристиана Диора была колоссальна: на пошив одного платья уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили такие наряды от 4 до 30 килограмм! «Новый взгляд» критиковали все, кому этот стиль казался вредным и расточительным, — начиная от домохозяек, заканчивая коллегами Диора — Баленсиага и Шанель.

Тем не менее на показ каждой коллекции Диора сбегался весь Париж. Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, уставшей от тягот войны и наконец-то получившей возможность быть женственной, изящной и слабой дамой.

Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

Популярность «нового взгляда» была велика даже в СССР, хотя «нарочито-буржуазный», избыточный New Look, разумеется, не мог стать направляющим стилем советской моды.
 Кристиан Диор это имя уже давно синоним моды!!!а его New Look вернул Парижу звание самой модной столицы!!!