В 1924—1929 гг. не произошло никаких корен­ных изменений в композиции силуэта женской одежды, так как характер моды оставался все тем же. Изменились пропорции между длиной блузки и юбки. В 1924 г. блузка была узкая и длинная, почти до бедер, а узкая юбка доходила до щиколоток

или немного ниже (ил. 165). Затем 165. Одежда «пограничной» юбка становилась все короче, вре-

формы моды a la gargonne и менами лишь немного длиннее

моды предыдущей. Артистка блузки. В 1925 г. юбка была видна

М. Цвиклииская. 1924 г. из-под блузки не более чем на 15—

20 см, причем блузки подверглись определенному расширению, а юбки чаще всего оставались прямыми. Этим способом старались как мож­но больше сократить нижнюю часть одежды, находящуюся ниже бедер, что достигалось также с помощью поперечных полос, размещенных по низу бедер, а также путем наложе­ния двух юбок друг на друга, верх­няя из которых была шире и ко­роче нижней. Этот же эффект оп­тического укорочения нижней части одежды достигался также в платьях, имевших короткую и свободную тунику, и в доходящих до коленей пальто («три четверти»), из-под ко­торых была видна часть юбки. В последующие годы юбка стано­вилась все короче, а в 1928 г. даже немного приоткрывала колени.

При ретроспективном анализе кажется, что длина юбок, туник или пальто «три четверти», с которыми зрительно освои­лись уже в 1924—1925 гг., спровоцировала отказ от нижней юбки ради целостности формы.

Первые тенденции к удлинению и расширению проявились в вечерней одежде в виде различного рода шлейфов, зубцов и даже тренов, которые постепенно перешли к летним платьям.

Линия талии, которая в 1924 г. находилась очень низко, на бедрах, с течением времени понемногу поднималась, однако удерживалась где-то в области бедер. В 1929 г. выявилась рез­кая тенденция к повышению линии талии, а так как линия при­тачивания юбки осталась на линии бедер, то платья перевязы­вались поясами вблизи талии.

ПРИЧЕСКИ

166. Французская артистка По­лер была одной из первых женщин, коротко остригших волосы

Когда еще в 1902 г. артистки Вилли и Полер (ил. 166) показались на сцене с коротко остриженными воло­сами, то нашлось определенное число эмансипанток, которые набрались решимости последовать их примеру. Однако эта непривычная для того времени прическа не получила всеобщего признания. Но уже в начале первой мировой войны некоторые женщины, преимущественно рабо­тающие на производстве или слу­жащие во вспомогательных вой­сках, начали стричь волосы ради удобства. По-настоящему эта мода привилась лишь после первой миро­вой войны, главным образом бла­годаря парижскому парикмахеру Антуану Церпликовскому, поляку по происхождению, который приче­сал сорокалетнюю водевильную ар­тистку Лавальер, выступавшую в роли подростка. То, что первона­чально вызвало бурю протестов и насмешек, теперь имело грандиоз­ный успех. Уже в 1922 г. в зарубеж­ных журналах появилось множест­во причесок этого типа, но массовое «пострижение» началось лишь в 1924—1925 гг., когда женщина 1а pargonne окончательно порвала с длинными волосами. Ее танцы и платья полностью исключали моду па прически прошлого, и несмотря’ па протесты консерваторов, охра­няющих очарование кос, короткие

волосы привились повсеместно. Даже королева Бельгии Елиза­вета, бывшая самой прогрессивной и самой элегантной из мо­нархинь, постриглась и стала носить короткие юбки [102].

Оказалось, что несмотря на первоначальное сопротивление главным борцом за короткие волосы стала Англия. Психоз стрижки кос охватил там не только молодых девушек, но и женщин почтенного возраста. Как писали журналы, статистика в 1926 г., составленная благодаря какому-то противнику корот­ких волос, доказывала, что до 1925 г. более 7 млн. женщин в Англии обрезали волосы. Это составляло около ‘Д всех жен­щин Великобритании [103].

Слава Антуана все росла; Лану писал, что «.. .Антуан был божеством и гениальным художником, чья яркая индивидуаль­ность создала вокруг него специфическую атмосферу, а покло­нение, окружавшее его, можно сравнить с поклонением Ру­дольфе Валентино…».

Короткие волосы зачесывали на косой или прямой пробор. Модна была ровная челка над бровями и маленькие прядки, прикрывающие уши (см. ил. 164). Если уши были открыты и украшены длинными завитками, то на щеки выпускали тонкие завитые пейсики. Прическа a la gar? onne открывала ухо сзади даже тогда, когда спереди оно было прикрыто прядью. Были модны темные волосы, гладкие и блестящие. Прически блонди­нок были более мягкими и слегка волнистыми.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Маленькая головка с коротко остриженными во­лосами требовала маленькой шляпки. Шляпка стала плотной, облегающей голову и являлась фоном уже не для лица, а лишь для губ, которые были доминирующим красным пятном, в то время как глаза (веки), оттененные черным или синим, прята­лись в тени глубоко надвинутой на лоб шляпки cloche (коло­кол). Пара низко свисающих и шевелящихся при движении локонов дополняли композицию головы.

Сначала шляпки имели вид ведра, горшка или высокого цилиндра, отделанных лентой, цветком или пером. Наряду с ними привилась также форма шляпки с круглой головкой, похожей на мужской котелок. Фасон шляпок cloches был вы­бран по мотивам военной каски [104]. Они были приняты повсе­местно и носились до конца этого периода (ил. 167); измене­ниям подвергались лишь поля.

На морских пляжах появились шляпы с большими полями, широко развернутыми сбоку и загнутыми спереди и сзади. Это был род развернутого капора или пасторской шляпы, которые появились уже в начале 20-х годов, но привились повсеместно гораздо позже, одновременно с коротким кринолином.

Дома голову повязывали пестрыми платками из легкого шелка, тюля или набивного перкаля, носили фантазийные

167. Шляпы того времени были сделаны по мотивам военного шлема

I

чепцы в виде капоров или бретонок из белого крепдешина, кру­жева, органди или батиста. Сначала очень модно было носить на шляпах длинные бархотки, ленты или газовые шарфы. Но­винкой были длинные, прямые шарфы из той же шелковой ткани, что и шляпы.

КОРСЕТ

В это время уже не было необходимости подчер­кивать талию, стискивая ее коосетом. Женская мода развива­лась в поисках удобства и гигиены тела. Кроме того, общий лозунг «нагая под платьем» по­влиял на то, что многие женщины 168 п й. ,а

не захотели вообще носить корсет, ?0ппе маскировал грудь а если и употребляли его, то только очень простой и довольно длинный (ил. 168). Если же говорить о лиф­чиках, то славились привезенные из Лмерики уплотняющие бюстгаль­теры, которые способствовали до­стижению модного в то время си­луэта «женщины-дощечки».

БЕЛЬЕ

Ночная рубашка а la gargonne 20-х годов, названная cliemisier, доходила до щиколоток, имела длинные рукава с манжета­ми, застегнутыми на пуговицы из перламутровой пластмассы, отлож­ной вопотник, спереди застегива­лась на пуговицы; верх был отстро­чен мелкими защипами, создавав­шими силуэт буквы U, подобно

169. Ночная рубашка. Артистка М. Горчинская, 1925 г.

170. Дневное белье a la gargonne— combinaison, шлафрок и ночной чепец

171. Ночная пижама «кубнстической» формы

верху мужских рубах. Как видно, даже общепринятое женское ноч­ное белье старались уподобить мужскому, правда, некоторые мо­дели вместо манишки имели пе­ред с изящными мережками, с разрезом, оканчивающимся встречной складкой, но рукава и воротник оставались неизмен­ными. Наряду с этим типом ру­башек носили фантазийно отде­ланные, с квадратным вырезом (ил. 169).

172. Пижама с отделкой была в те годы любимой сценической одеждой. Артистка Махерская, 1925 г.

К ночным рубашкам полага лись батистовые или шелковые чепчики, бывшие наследием мо­ды первых лет XX в. (ил. 170); они исчезли полностью, уступив место сеточкам из волоса, а позд­нее из нейлона.

Пижама. В 20-х годах пи­жама привилась окончательно; появились различные ее типы: пижама прямого силуэта, подоб­ная трубе, отделанная полосой другого цвета, что создавало впечатление цветных геометри­ческих пятен (ил. 171); пижама из ткани в полоску — прототип

современной стандартной пижамы; и, наконец, пижама для сцены фантазийных форм (ил. 172).

В 1926 г. Л. Лелонг ввела новый тип этого костюма, состоя­щий из черных шелковых длинных брюк, плотно облегающих щиколотки, и атласной курточки, застегивающейся на два ряда пуговиц, с черным шелковым бантом под шеей.

Дневная сорочка имела очень простую линию и от­делку, маскировала выпуклость груди в соответствии с геомет­рическими формами (см. ил. 170). Чаще всего модные женщины носили combinaison, имевший прямые линии, разрезы по бокам п часто слегка утянутый резинкой по бедрам. Внизу имелся клапан, застегивающийся на пуговицы, заменяющий панталоны. В ригели в виде узеньких, вдвое сложенных тесемок-руликов вы­полнялись из того же материала, что и combinaison. Combinai­son составлял основу дневного белья a la gar^onne, и именно -гго породило название «нагая под платьем».

Носили также комплекты, называемые chemises-culottes, со­стоящие из более или менее длинной рубашки и панталон-«мо — гыльков».

Кроме того, в 1926 г. появился трикотаж из фильдекоса и искусственного шелка.

Шлафроки получили прямую форму кимоно с воротни­ком-шалью, доходившим до застежки (см. ил. 170). Иногда шлафроки шили из ткани в черно-белую полоску.

Шелковое белье a la gar^onne имело довольно яркие цвета. Особенно модным был медовый. Отделывали белье кружевом: черным, темно-кремовым или цвета какао, а также аппликацией из тюля или шелка другого цвета; например на розовом креп­дешине делали аппликацию из сапфирового шелка. Часто при­меняли мережки, создающие геометрические рисунки, мелкие ручные вышивки в цвет ткани, сделанные шелком.

ПЛАТЬЯ

Популярными были платья, состоящие преиму­щественно из мелко плиссированных или уложенных глубокими складками юбок и изготовленной из узорчатой или гладкой ткани блузки-«казака». Блузка спортивного стиля, длина кото­рой была равна длине руки, подпоясывалась ниже бедер. Рукава были прямыми и длинными, с узкими манжетами, которые за­стегивались, как манжеты мужской сорочки; блузка могла быть с воротником или без него. Шерстяные спортивные платья от­делывались светлым воротником и длинной, завязанной у шеи галстучным узлом лентой, концы которой свисали до пояса. Летом были популярны белые спортивные платья, дополненные цветными жилетами или жакетами, а иногда носили легкие, развевающиеся, из тонких тканей платья с длинными рукавами (ил. 173). Для этих лет были характерны ансамбли, состоящие из платья и слегка расклешенной накидки с подкладкой из той же ткани, что и платье. Ансамбли шили из шерсти, креп­дешина, а также из очень тонких узорчатых тканей, которые драпировались и украшались оборками. Накидка была гладкой, иногда из прозрачной ткани и имела отделку-бейку, по цвету соответствующую рисунку ткани платья. В этот же период по­явилось садовое, так называемое «крестьянское» платье, кото­рое имело корсаж, часто со шнуровкой спереди, и сборчатую юбку.

Платья в «крестьянском» стиле делались из яркого кретона (ситца) с цветочным орнаментом, разбросанным по зеленому фону. В период моды a la gar^onne только этот тип платья имел линию талии на естественном месте.

Рукав «.. .до недавних пор был золушкой в моде, едва до­пускаемой в практичные шерстяные платья, а все элегантные платья в элегантных журналах были заключены в надпись manches inexistantes [33]. Свежий ветер из Парижа принес…

173. Летнее платье с отделкой геометрического характера, 1927 г. 174. В одежде a la gargonne часто делали фантазийные рукава

в 1926 г. модели нарядных рукавов; расклешенных, вытянутых зубцами, как подолы платьев, рукавов с оборками из креп-жор­жета, развевающихся как крылья мотылька, кружевных man — ches parodes, рукавов чрезмерно широких, как у рясы францис­канских монахов, а также собранных в буфы, начинающихся выше локтя и сужающихся к ладони…» [105] (ил. 174).

В нарядном tea gowne делали рукава в виде крыльев или пелерины, которые можно отбросить движением рук.

КОСТЮМЫ

В период моды a la gargonne костюм еще не по­лучил таких выразительных черт, делающих его похожим на мужской костюм, но высокие, застегивающиеся на шее ворот­ники блузок, а также маленькие галстуки были явно позаим­ствованы у мужчин. Одновременно носили несколько типов ко­стюмов: длинный и прямой костюм tailleur (тайер, ил. 175) из английской шерсти или фланели песочного и серо-зеленого цвета либо из тканей в неярко выраженную полоску, клетку

161

6 Зпки I Hi IG39

В 20-е годы XX в. крой максимально упростился. Пор­тняжное искусство обеднело, изменился и способ по­дачи кроя одежды.

Пальто с карманами из шерсти в клетку. Вместо кар­манов можно сделать воротник. Пояс и отвороты ман­жет из кожи. Крой дан полностью с указанием рас­кладки лекал на ткани без выпадов. Крой характери­зуется свободой трактовки женского силуэта, далекого от подчеркивания анатомического строения. Штриховая линия обозначает место перегиба ткани:

/ — кокетка; 2 — перед и спинка без кокетки; 3, 4 — карманы; 5, 6 — отвороты

Платье a la gargonne, крой подчеркивает композицию, U-образный вырез напоминает манишку мужских руба­шек. Крой дан в половинном размере. Штриховая ли­ния обозначает место перегиба ткани:

1 — спинка; 2 — часть переда; 3 — U-образиая часть переда; 4 — юбка; 5 — воротник; 6 — карманы; 7 — завязки

Платье, которое можно сшить за несколько часов (оно может быть с рукавами). Типичный пример отказа от сложного кроя, необходимого для тщательного модели­рования фигуры. Необходимо 1,25 м ткани шириной 1,40 м. Крой дан целиком. Ширина спинки 0,38 см; ши­рина подкройной части 8 см; пуговица размещена на расстоянии 0,68 м от низа платья

Летнее платье из вуали с рисунком. Крой дан в поло­винном размере. Штриховая линия обозначает место пе­региба ткани. Масштаб приблизительный:

/ — перед; 2 — нижняя часть переда; 3 — спинка; 4 —галстук; 6 — воротник; € — карманы;, 7 — пояс

175. Костюм tailleur из модной в то время ткани с блеклой клеткой. Артисты Малицкая и Гавликовский 176. Летний костюм Артистка Гвен Ли

или елочку; костюмы спортивные и прогулочные, преимуще­ственно из белой фланели; летние костюмы из эпонжа или из переливающегося трикотажа (ил. 176); к ним надевали малень­кую шляпку того же цвета, что и костюм. Модными были также костюмы, состоящие из жакета из гладкой ткани и юбки из ткани в клетку, полоску или из меланжевой. кани.

Костюмом называлась также очень модная комбинация, со­стоящая из плиссированной крепдешиновой юбки и шелкового джемпера.

В первые годы описываемого периода жакеты к костюмам были разной длины: самые короткие доходили до бедер, самые длинные — до коленей. Они имели характер пальто «три чет­верти» (полупальто). Позже укоротились. Чаще всего жакет застегивался на две или четыре пуговицы, находившиеся на уровне бедер. Костюм также отделывали рядами пуговиц, раз­мещавшихся по линиям швов и имитирующих застежку. Ворот­ник был отложной с лацканами. Гладко вшитый рукав отделы­вался пуговицами или манжетами. С течением времени появи­лись более короткие, застегивающиеся по линии талии на одну пуговицу, слегка прилегающие жакеты типа смокингов. Они со­стояли из привычно темного жакета и более светлой юбки из ткани пье де пуль в мелкую клетку, чаще всего плиссированной (ил. 177).

177. Костюм с жакетом типа смокинг. Карика­тура Т. Гроновского

178. Жилет — популяр ный вид одежды

БЛУЗКИ

К спортивным костюмам носили блузки, которые выпускались наверх. Они изготовлялись из пике или сурового шелка, были гладкие и полосатые, с открытым воротником или с застежкой под шеей, с цветным галстуком, длинными рука­вами, собранными у запястья на манжеты, застегивающиеся на. шпонки (см. ил. 176). Внизу был пришит широкий пояс. На­рядные блузки, часто отделанные мережкой, шили из жоржета, крепдешина, шелкового трикотажа или мягкой замши. Как уже упоминалось, в первые годы описываемого периода были по­пулярны простые блузки-«казак», перевязанные поясом. Од — п I ко они отошли на второй план после появления коротких жакетов типа смокинга.

Популярными были также короткие или длинные жилеты (пл. 178), а также джемперы и пуловеры. Пуловер с рукавами или без них натягивался через голову; спереди у шеи имелся фсугольный вырез (ил. 179). Его носили и мужчины и женщины во время занятий спортом (летним и зимним). Пуловер изготов­лялся из грубой шерсти, смешанной с шелком, иногда из чистого шелка Мужчины чаще всего носили пуловеры цвета кофе в спор­ивши костюмах вместо жилетов, дополняя ими светлые брюки, женщины — с короткими юбками, заложенными глубокими • кладками Пуловеры были одеждой для тенниса, гребли, ту — рпамя, а также для пляжа. Женские пуловеры были гораздо

179. Пуловер чаще всего надевали для спортивных игр. Артистка Эвелии Хольт, 1926 г. 180. Типичный вязаный жакет 20-х годов

более фантазийными, но неяркими. Кроме них, были популярны гольфы (свитеры, называемые сейчас «водолазками»), которые носили с давних пор в качестве спортивной одежды, длинные жакеты с большими воротниками, снизу доверху на пуговицах и отделанные цветным кантом (ил. 180).

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ

В первые годы, когда модны были еще длинные платья, пальто также носили длинные, узкие, иногда с разре­зами внизу — по бокам или сзади. Наиболее популярным было пальто «три четверти», которое открывало подол платья (1924 г.). Если пальто было из ткани в клетку, то иногда на подол платья нашивали полосы из такой же ткани, что созда­вало впечатление комплекта. В последующие годы, когда одежда стала короче, длина пальто сравнялась с длиной платья. Распространились плащи реглан и пыльники, которые надевали для езды в автомобиле и для железнодорожных путешествий (ил. 181). Кроме того, носили также непромокаемые плащи из импрегнйрованного габардина (ил, 182), а новинкой был

INI. Кожаный плащ носили для поездки в ав — тмобиле и в поезде

пмнрегнированныи непромокаемый плащ из крепдешина, который предна- шачался для пасмурной погоды по — |ц рх легких шелковых платьев и бе­лых костюмов. Наиболее фантазий­ными были вечерние плащи, слегка расширенные книзу и отделанные бе­лым песцом. В конце описываемых лет вернулась мода пелерин простого кроя, чаще всего присобранных у шеи. 11елерины носили в качестве плащей, а также в ансамбле с костюмом. Плащи иногда имели пелерины, заме­няющие рукава (но чаще такие пеле­рины нашивались поверх рукавов, пл. 183).

IN2. Стандартные английские плащи Burberry 18.4. Пелерины снова вошли в моду, 1928 г.

ЙГ-ГП’

184. Шуба с типичным большим воротником. Артистка Лиа де 11утти

МЕХ

Мех, с давних пор бывший даже для состоя­тельных женщин большой рос кошыо, стал в это время очень популярным. Повлиял на это избыток дешевого сырья — специальным образом обрабо­танных шкурок кроликов и зайцев. Меховые пальто но­сили волосом наружу, а у ши­карных шуб меховой делали изнаночную сторону, причем воротник, манжеты и опушка по низу были часто из другого меха, с более длинным ворсом (пл. 184). Шубы-люкс были двусторонние. Характерным для этих лет был мех кроли­ков, окрашенный в различные цвета, из узких полос которого 185. Модными стали меховые моза — мастсрски выкладывали МО — ики> выложенные из крашеных шку — звпки (ил. 185). В таких ме — Р°к кролика хах собирала аплодисменты

Ганка Ордонувна в «Quiproquo» в 1928 г. Наряду с цветным мехом кролика новинкой были крашеные лапки каракуля золо­тисто-палевого цвета, воротники к шубам делали из окрашен­ного меха лисицы. Напротив, к шубе из шелковистого жеребка каштанового цвета делали воротник из меха енота или скунса. Носили также мех тюленя, белки, каракуль, каракульчу, от­деланную серебристым пухом шиншиллы, или мех крота, окра­шенного в бронзовый цвет, с воротником из голубого песца.

Для отделки каракуля применяли беличий мех, мех горно­стаи, соболя, серебристого и голубого песца, куницы и рыжей лпенцы с черной полосой на хребте, называемой крестовкой. Вообще был моден мех коричневато-рыжих цветов.

Воротники имели полушалевый крой типа капюшона или.1 la Maria Stuart. Делали воротники всегда из меха более пу­шистого и более мягкого, чем сама шуба. Сначала застежка оыла под горло, а в последующие годы слегка приоткрыли I рудь.

ВЕЧЕРНИЕ ТУАЛЕТЫ

«Вечером — на приемах, танцах и балах — жен — |пнн.1 изменялась до неузнаваемости. В пришедшей как бы из | кз 1 кн, окутанной вытканными словно из мглы и лунных лучей

186. Вечернее платье «кринолинчик». Артистка Э. Хольт

тканями, сверкающей целой гаммой цветов удивительных кам­ней, стразов и жемчугов трудно было узнать виденную днем на улице или на берегу моря одетую в полумальчишеский ко­стюм знакомую женщину» [106]. Вечером царствовали крино­лины (ил. 186), фалды, рюши, сборки, драпировки из тканей светлых и легких, отделанных перьями, бриллиантами, платья с зубчатыми подолами или с несимметричными разрезами, иногда такими длинными, что при движении видны были ноги выше коленей.

С течением времени строгие линии перешли также и в вечер­ние туалеты, которые стали короче, уже и жестче (так называе­

мо

187. Вечернее платье Fourreau. Артистка Лиа де Путти 188. Вечернее платье из кружевного полотна. Подол неровный по длине — заповедь новой моды. Артистка М. Каминская, 1928 г.

мыс платья-футляры, ил. 187). Их шили из лоснящейся парчи или черного шелка, часто вышивали блестками и стразами; платья сверкали как чешуя. Такие платья шили без рукавов или с длинными и узкими и даже облегающими рукавами, Иногда с расширяющимися манжетами. Спереди платья были пысоко, под шею, закрытыми, а со спины — с глубоким выре — к’м, часто даже ниже линии талин. Длина вечернего платья била различной. Если платье было сделано из тяжелой и жест­кой ткани, к нему полагался на бедрах широкий пояс из замши г пластмассовой или замшевой пряжкой. Носили платье-футляр п I 1< ружева или парчи с металлическим блеском, снизу слегка расширенное и обрезанное зубцами (ил. 188). В дансингах можно было часто увидеть так называемое robe de style, пря­мое со слегка прилегающим лифом и короткими буфирован — пимн рукавами или без них, а также с сильно присобранной юбкой, на которую надевалась другая, более короткая юбка (пл. 189). Такие платья носили также летом для визитов, посе­щения ресторанов и даже прогулки у моря; тогда к нему пола — I плпсь шляпа с широкими полями.

Платье для дансинга шили из креп-жоржета цвета bois ill rose (розовое дерево) или gris perle (жемчужно-серый),

отделывали кружевом того же цвета. Из этого же ма­териала делали накидки длиной «три четверти», от­деланные лисьим мехом.

189. Воздушный «кринолинчик» послед­него периода моды a la gar^onne

Платья для визитов из­готовляли из шелка или ат­ласа, иногда комбинировали с рукавами из креп-жоржета или кружева другого цвета. В бальных туалетах подо­бие рукавов создавалось из драпированного тюля, спа­дающего на плечи.

Для отделки платьев применяли вышивку бисером и стеклярусом, а также рос­пись батиком и пастой. Рос­пись пастой имитировала золотую цепочку, получен­ную машинной вышивкой (тамбур). Из тюбика вы­давливали специальную пас­ту и накладывали ее на ма­териал, затем посыпали ме­таллическим порошком, что в сочетании с расписным ор­наментом, аппликацией или гладьевой вышивкой давало ориги­нальный эффект.

В 1926 г. в Париже начался «психоз вышивок» — эхо вы­ставки 1925 г. Каждое летнее платье или блузка отделыва­

лись русской, болгарской, румынской или другой вышивкой.

В конце 20-х годов вернулась мода кринолина, который, од­нако, не имел ничего общего с кринолином прошлых лет. В то время писали: «Кринолины сезона 1928—1929 гг. трудно назвать стильными, наоборот, они кажутся плодом футуристическо — кубистических влияний. Из жестких, как тонкая жесть, тканей создали какое-то удивительное, фантастическое, полное неожи­данных острых углов, непредвиденной асимметрии платье; вре­менами сзади ниже пояса или сбоку вырастала отделка в виде петушиного гребня, придающего женскому силуэту линию, со­вершенно не похожую на все известное до сего времени. Это подобно стилизации почтенного пуфа, который некогда венчал турнюры наших прабабок. Нужно признать, что эта стилизация мало напоминает оригинал, противоестественна и раздражающа в той же степени, в какой пуф был свойским и домашним» [107]. Черная тафта, жесткий муар, вощеный атлас — вот ткани, из которых выполняли такие удивительные вещи. Наряду с ними
вошли платья удивительно спокойные, являющиеся воплоще­нием благородной женственности. Они были связующим звеном между прошлой и новой модой, которая должна была на — i тупить.

ДОПОЛНЕНИЯ

К модным дополнениям мощно отнести белые воротники из опала или кружева валансьен, длинные цвет­ною галстуки, узкие пояса из цветной кожи и светлые жабо. Давнишние боа возвратились в образе красивых лис, накинутых па плечи или только на одно плечо и ниспадающих почти до по­дола платья. К вечернему туалету носили веера из кружев или перьев и вышитые блестками, будто бы расписанные сумочки. Спортивные сумки были больших размеров, прямоугольные или i< надратные, часто выполненные из кожи. Летом носили сумки, сплетенные из цветной соломки или полотна. С появлением тон — 1′ их импрегнированных плащей из крепдешина зонтиком от дождя перестали пользоваться. К тому же модной была загоре­лая кожа, поэтому зонтики носили редко и летом. От лучей солнца голову предохраняла шляпа, отделанная бархотками, лептами или газовыми шарфами, которые свисали иногда до земли. Очень популярным дополнением к одежде были шарфы п разнообразные ш ал и (ил. 190) из шелкового муслина, за­тканного золотом, черные венецианские платки, обшитые бахро­мой, итальянские платки из шелка ярких цветов, японские кре­мовые шали, отделанные вышивкой того же цвета, испанские пыли, расшитые букетами из крупных и ярких цветов, платки батнковые или имитирующие вышивку бриллиантами в цвет платья или контрастирующую с ним.

Шарфы и шали отделывались очень длинной, часто полумет­ровой бахромой.

Чулки. Популярными были блестящие чулки из искусствен­ного и натурального шелка песочного цвета, цвета розового де­рева, реже — пепельного в соответствии с требованием одно — циетлости туалета. Черные и темные чулки исчезли оконча- |сльпо. Но в конце описываемого периода появилась тенденция к углублению цвета, тенденция, которая предвещала уже моду.40 х годов, когда стали носить главным образом чулки дымча­того и «кротового» цвета. Шикарные шелковые чулки иногда inделывались по бокам стрелками. Первые польские чулки из па Iтрального шелка, сделанные в Миланувках, стоили в то iipt мя около 20 злотых. Они были блестящие, мягкие и прочные, правда не дешевле и не тоньше французских, за которые пла — ih. iiи до 50 злотых. Появились также тонкие чулки из ис­кусственного шелка лодзинского производства по 5 злотых [108], и пом) они были очень непрочны и быстро изнашивались.

190. Важнейшим аксессуаром были декоративные шарфы, 1926 г.

Одним из капризов мировой моды стали чулки из мастерски сотканной сетки серебряного или золотого цвета, гармонирую­щие с фактурой парчи бальных туфель. Сквозь сетку пикантно проглядывали загорелые ноги. Такие чулки надевали для визи­тов и к вечерним туалетам.

Зимние теплые чулки выполнялись из хлопка или шерсти в сочетании цветов беж с белым или серого с белым.

Обувь. Спортивной обувью были полуботинки на низком каблуке, застегивающиеся на ремешок или пряжку. Туфли на высоком каблуке с перепонкой делали с удлиненным носком. Носили также лакированные туфли, многоцветные, из гладкой или крокодиловой кожи (ил. 191). Летней обувью стали плете­ные туфли, прюнелевые «лодочки», сандалии без каблуков на толстой подошве или разноцветные гладкие кожаные туфельки Новинкой были так называемые «плетенки», сделанные из тон­ких полосок цветной кожи, сплетенных в узор. Зимой на туфли надевали резиновые ботики. Вечером носили атласные туфельки с пряжками из стразов, замшевые, расписанные батиком вруч­ную кожаные, из парчи, ламэ, вышитые, инкрустированные ла­ком или переливающиеся двумя цветами (так называемые туфли «майский жук», 1925 г.).

191. Многоцветные узорчатые туфли и перчатки с декора­тивными манжетами, 1926 г.

Криком моды были расписанные или инкрустированные каб­луки другого цвета, нежели сама туфля. Применялись также завязки из лент.

Перчатки. Перчатки были преимущественно с манжетами, богато украшенными разноцветной вышивкой, инкрустацией, росписью, плиссировкой, кружевом или лебяжьим пухом (см. ил. 191). Мода эта родилась в Гренобле (Франция), столице кожаных изделий, и получила признание в Париже на Всемир­ной выставке в 1925 г. [109].

Бижутерия. Модны были длинные нити жемчуга, широ­кие, похожие на древние, браслеты и крупные серьги-клипсы,

192. Браслет «кубистической» формы, 1928 г.

193. Для бижутерии 20-х годов были терны геометрические формы, 1926 г.

СПОРТИВНАЯ

ОДЕЖДА

В спорте насту­пили большие перемены. Жен­щины начали заниматься греб­лей, плаванием, парусным спор­том, игрой в гольф, скачками, стрельбой, туризмом (ил. 194, 195). Наибольшей симпатией пользовался автомобильный

спорт, занятие которым опреде­лило появление в женском гарде­робе куртки и кожаного плаща, замшевой шапки с кожаным вер­хом и удобных туфель (ил. 196). Женщины принимали уже уча­стие в автомобильных пробегах [110]. •

194. Амазонки надевали поверх брюк юбки с разрезом сбоку, что облегчало посадку на лошадь. Около 1926 г.

которые уже не требо­вали прокола ушей. В формах бижутерии на­шли отражение раз­личные направления мирового искусства (ил. 192, 193). В 20-х годах начали носить часы на руке. В Пари­же в 1925 г. предлага­ли надевать их под ко­лено; однако эта при­чуда не имела успеха. В эти годы золото усту­пило место платине, из которой делали худо­жественные украшения. Модными были венеци­анские кружевные ук­рашения из серебра, а из драгоценных кам­ней — изумруды, сапфи­ры, рубины и жемчуг харак — стального, абрикосово­го, розового, голубого и золотистого цветов.

195. Одежда для зимнего спорта. Артистка Р. Ренне

196. Одежда для путешествий в автомобиле

Стоит отметить, что в этот период каждый вид спорта имел свой привилегированный цвет: теннис — белый, гребля — синий с бе­лым, гольф — комбинацию разных цветов, скачки — красный, туризм — бронзово-зеленый. Для езды в автомобиле надевали костюм серо-бежевого цвета.

197. Купальный плащ, 1927 г. Справа — артистка К. Роммер

Интересным явлением в моде тех лет была тенденция к вве — чспню в спортивную одежду богатых отделок. Например, плащи обличались обилием вышивок, аппликаций, пуговиц и клапа­нов (ил. 197). Отделки было так много, что в статьях, касаю­щихся женского спорта, началась острая дискуссия о рацио­нальной форме купального костюма, который украшался соответственно требованиям моды и изготовлялся из тонких блестящих материалов типа трикотажа и тафты — ткани, по споим свойствам не пригодной для изготовления настоящих спортивных купальников.

Неизменным головным убором на пляже была феска из шелкового трикотажа, обрамлявшая лоб широкая лента в цвет отделки костюма или платок, повязанный низко на лоб, над самыми бровями. Для купания надевали цветные резиновые шапочки в форме беретов, ермолок, чепцов и касок, застегиваю­щихся под подбородком. На ногах носили мелкие туфли, завя­зывающиеся вокруг щиколотки. Появились разноцветные рези­новые туфли, употребляющиеся до сегодняшнего дня.

ТКАНИ

В 20-е годы повседневную одежду стали шить и) дешевых тканей. Однако это еще не носило такого массового характера, как в 1929 г., и не коснулось одежды для второй половины дня — для визитов и вечерней, которую продолжали шить из дорогих тканей.

Франция в 1926 г. переживала экономический кризис, и та­кие роскошные материалы, как kascha, buratyl, изготовляемые п I шерсти тибетских коз, а также цветные натуральные каше — мнры, лионские шелка и парчу носили исключительно ино — ci ранцы. «Модели от Редферна и Пакэна показывали в па­рижских театрах и ресторанах преимущественно англичанки и американки. Француженки же, которые ранее одевались вызы­вающе и роскошно, стали скромными и серыми» — читаем в журналах того времени [111]. В Польше отечественная про­дукция была уже на высоком уровне, а английские шерсти, французские шелка и хлопок на польском рынке отходили на нтрон план. Лучше всего было поставлено производство хлоп­чатобумажных тканей. Лодзь и Томашев славились своими тек­стильными изделиями. В годы, о которых идет речь, продукция •тих мест экспортировалась во многие страны.

Приблизительно в 1926 г. в Миланувках под Варшавой ро­дилась польская шелковая промышленность [112]. Ее начало было очень скромным. В небольшой избушке стояло два станка: один для разматывания коконов, другой для скручивания нитки.

I ’.чботйлн на них только две работницы. Пионерами польской шелкоиоп промышленности были Витачек и его сестра. Они in чоиалп в этом центре опытное шелководство и тутовый питом-

198. Рисунок на ткани — отголосок поисков в живописи того времени. Проект С. Делани, 1927 г.

ник и пропагандировали шелководстви на территории всего края. Продукция Миланувки быстро начала конкурировать с за­граничными шелками.

Популярными тканями в этот период были полотно, frotte, кретоны, эпонж, узорчатые вуали, суровые шелка и их имита­ции, гладкие или в полосочку, тюли и шелковый трикотаж, так называемый трикотин, а также шерстяной трикотаж.

Цвет. Модным было одноцветное решение всего костюма. Отдельные его части едва различались по тону. В Париже на­чали входить в моду свето-теневые ткани, называемые en tons degrades. Самыми популярными цветами были белый и черный. Белый считался тогда sans age, т. е. подходящим для женщин любого возраста и для одежды любого назначения: для костюма спортивного, прогулочного, плащей, юбок, летних спортивных платьев, а также для бальных платьев. Черный, наоборот, трак­товался как цвет официальный, визитный. Черное платье стало с тех пор необходимым для каждой женщины после обеда для визитов, приемов, где рядом с мужчинами в черных смокингах сидели женщины в черных платьях. Из-за такого отношения к цвету светские собрания много потеряли как колористические зрелища.

В Польше в 1926 г. появилось модное сочетание голубого с розовым — «dernier cri» («последний крик»). Впервые его имела на сцене Мечислава Цвиклинская. Такие цветосочетания навивались в то время «Girofle-Girofla» [34].

Очень модными были платья цвета перванш, цикламен, ли­лового, foxtrott, а также цвета загара и песочный всех оттенков, вплоть до цвета «горячего золота».

Орнамент. На шелковых тканях появились рисунки по народным мотивам, стилизованные цветы, листья и ветки. Часто стилизация вышивок и узоров ткани была основана на египет­ских мотивах. Новинкой было появление геометрических узоров, составленных из квадратов, черточек или кружочков контраст­ных цветов или выдержанных в одной тональности. В этих тка­нях ясно было видно влияние мировой живописи (ил. 198). Этот тип орнамента лучше всего удавался в аппликации из позоло­ченной или посеребренной кожи, применяемой даже на платьях из газа, бархата или сукна, на светлых шелках и жоржетах. В парижских магазинах продавались выразительные по цвету ткани, называемые picassine. «Кубизм дал возможность творцам моды отважиться на такую фантазию в рисунках, какой они бы не позволили себе, если бы человеческие глаза не освоились уже со всеми чудачествами новых школ живописи и декори — ровки…» — писал Бизе в 1925 г. [113].

ПЛАСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИЛУЭТА (ил. 199)

Очерчивая силуэты женской фигуры описывае­мого периода, можно сравнивать их с прямоугольником и ова­лом, выдержанными в тональном решении, в верхней части ко­торых обозначена вытянутая U-образная линия, а в нижней части — ряд поперечных линий. Нижняя часть иногда напоми­нала трапецию основанием вверх или вниз.

U-образная линия прижилась и в мужском костюме, а точ­нее в манишке мужской сорочки и вырезе фрака. U-образная линия была довольно глубокой, иногда доходила до бедер. II одежде с таким несложным композиционным решением на протяжении нескольких лет существовало обязательное одно — цнетие, что как и многие другие проявления моды нашло отзвук и песенке из кабаре о Лю, всей лиловой, имевшей маленькое лиловое платьице, лиловое dessous и два лиловых башмачка.

Для оживления столь простой конструкции использовали фантазийные детали — плиссировки, складки и т. п. Простота силуэта контрастировала с богатством золотой и серебряной Шфчп, атласов, блесток, стразов, а также крупномасштабным орнаментом и модными декоративными шалями и платками.

и W27&

L 19Z5&.

№Чг.

199. Пластическая компози­ция силуэта. Три варианта